Домашний морской аквариум. Выбор кораллов для морского аквариума и их креплению

Данная статья предназначена для тех людей, которые хотят точно знать, как запустить морской аквариум . Многие начинающие аквариумисты думают, что это очень сложный процесс. Да, если не знать что к чему, то это действительно не просто, особенно если сравнивать с пресноводным аквариумом. Но при наличии всех необходимых знаний установка морского аквариума облегчается в разы. Все что нужно, это деньги на оборудование и морских жителей, а также некоторые усилия с Вашей стороны на изучение и исследование необходимых тем по морской аквариумистике. Здесь на Доме Знаний рассмотрены основы того, что необходимо для запуска морского аквариума.

Что необходимо для запуска морского аквариума?

Вот перечень основного оборудования, которое Вам может понадобиться для запуска морского аквариума:

• Аквариум.
• Аквариумный стол с подложкой.
• Освещение для аквариума . Лучше всего - современное светодиодное освещение.
• Контроллер (не обязательно) - аквариумный компьютер, облегчающий управление аквариумом.
• Аквариумный фон (обычно фото или рисунок). Смотрите статью об аквариумном дизайне .
• Грунт для морского аквариума. Обычно используют живой песок или измельченную коралловую крошку.
• Специальная соль для создания морской аквариумной воды (пищевая не подходит).
• Ареометр или еще лучше рефрактометр для проверки солености воды.
• Аквариумный фильтр (не обязателен, если в аквариуме есть достаточное количество живых камней, но необходим, если нужно использовать механический фильтр, активированный уголь и т.д.). В качестве фильтра многие современные аквариумы оборудуются САМПами - отдельными емкостями, которые соединяются с аквариумом трубками и чаще всего располагаются в столе-тумбе.
• Дополнительные сменные фильтра (фильтрующие материалы, например, губка, активированный уголь и т.п.). Они необходимы, если в аквариуме используется фильтр.
• Несколько помп для перекачивания воды (хотя бы 2 или 3).
• Помпы течения (2-3шт).
• Обогреватель. Купите такой обогреватель (или несколько), который сможет гарантированно удерживать необходимую температуру в аквариуме.
• Флотатор или протеиновый скиммер . Подробнее о разных моделях аквариумных скиммеров читайте в разделе "Морской аквариум ".
• Ультрафиолетовый стерилизатор или УФ-стерилизатор (не обязательно).
• Набор/-ы для тестирования параметров воды и отслеживания цикла азота в аквариуме.
• Корм для морских рыб.
• Сифон для аквариума. Их также называют пылесосами, так как они предназначены для уборки аквариумного грунта.
• Сачок для рыб.
• Резиновые перчатки.
• Скребок для аквариума (самостоятельный скребок).
• Пару чистых ранее не использованных ведер. Их объем зависит от размера аквариума.
• Аквариумный градусник.
• Щетка с пластмассовыми щетинками (можно использовать зубную щетку). Она может пригодиться для чистки живых камней.
• Карантинный аквариум для адаптации новых обитателей и контроля за признаками заболеваний рыб.
• Электрический удлинитель.
• Необязательно, но все же рекомендуется приобрести обратный осмос .

Понимание ответственности. Финансовые и временные затраты.

Если говорить об объеме работы со стороны человека, то морской аквариум - это практически то же самое, что завести собаку или кошку. Чтобы морской аквариум был успешным, над ним необходимо работать. Необходимо ежедневно кормить морских обитателей, а также контролировать параметры воды (температуру, нитраты и т.п.) и некоторое аквариумное оборудование. Раз в неделю, или в лучшем случае один раз в месяц, нужно выполнить обслуживание аквариума , к которому относятся подмены воды и контроль ее качества.

Стоимость морского аквариума и его содержание - это очень серьезный фактор. Если подсчитать суммарную стоимость всего необходимого оборудования (список выше), то можно быстро понять, что морской аквариум стоит значительно дороже, чем запуск пресноводного аквариума . И это не учитывая того, что морские рыбы, как правило, намного более дорогие, чем их пресноводные собратья.

Решившись завести морской аквариум необходимо помнить, что его запуск не делается за один день. На самом деле этот процесс должен длиться от 4 до 8 недель, и только после этого добавление морских рыбок в емкость будет безопасной.

Читайте как можно больше аквариумной литературы и статей.

Есть много замечательных книг о морской аквариумистике (особенно англоязычных), на страницах которых Вы сможете познакомиться с морскими рыбами, беспозвоночными и растениями, а также другими полезными и вредными обитателями. Такую литературу можно приобрести в зоо или книжных магазинах, а также заказать или скачать в Интернете.

Также о морских обитателях и их содержании есть тонны информации в Интернете.

Совет:
Прежде чем инвестировать деньги в аквариум, оборудование и рыб, обязательно изучите столько информации о них, сколько сможете. Поверьте, полученные знания всегда пригодятся.

Определитесь с размером аквариума и его расположением.

Прежде чем начать покупать аквариум и все необходимое для него оборудование постарайтесь точно определить, какой именно вид морских рыб Вы хотите содержать. Изучите как можно больше информации о желаемых видах рыб. Это поможет Вам более точно определиться, какую рыбу Вы хотели бы завести. Некоторые морские рыбы, например, не вырастают больше 5-10см, в то время как другие - достигают 30-50см! Знание того, какую морскую рыбу Вы хотите, поможет Вам более точно определиться с размером аквариума.

Авторы многих книг по морской аквариумистике рекомендуют не делать аквариум морским, если его объем будет меньше 150л. Но все же, если Вы проведете все необходимые исследования и тщательно подготовитесь, то у Вас не будет практически никаких причин, мешающих запустить морской аквариум, объемом до 150л. При этом помните, что чем меньший аквариум, тем больше проблем будет появляться при его содержании (более частые анализы воды и техническое обслуживание).

Постарайтесь расположить аквариум в таком месте, где на его освещение и температуру не будут влиять внешние источники, такие как окна и нагреватели (например, батареи). Кроме этого аквариум должен располагаться на подставке (стол, стол-тумба и т.п.), которая сможет выдержать его общий вес.

Хорошее правило для определения общего веса заполненного водой аквариума:
1л объема = 1,2кг

Например, заполненный только водой 210л аквариум будет весить около 252кг. Но кроме воды при создании аквариума необходимо учитывать общее количество живых камней, песка и всего оборудования.

Покупка аквариума и оборудования.

Иногда бывает лучше купить готовый фирменный комплект, в который входит сам морской аквариум и все необходимое для него оборудование. В других же случаях приходится покупать аквариум и оборудование по отдельности.

Если Вы решили покупать все по отдельности, то в первую очередь Вам необходимо определиться с типом фильтрации, которую будете использовать, и типом флотатора (протеинового скиммера). Специалисты не рекомендуют использовать донные фильтры, так как грунт в морских аквариумах фильтровать не нужно, а сам фильтр может вызвать много проблем в будущем (например, уплотнение и закисание почвы). Чем больше в морском аквариуме используется живых камней (биологический фильтр), тем меньший необходим фильтр для механической и химической фильтрации.

Не скупитесь на протеиновый скиммер! После живых камней, флоратор для морского аквариума является, пожалуй, следующей наиболее важной частью оборудования. Если речь идет о белковом скиммере, то здесь Вы действительно получаете то, за что платите. Ниже приведены некоторые скиммеры и отзыва о них:

• Протеиновый скиммер Octopus 800s
• Протеиновый скиммер Octopus 200 NW - очень хороший флоратор белка.
• Протеиновый скиммер AquaC Remora - очень хороший прилипающий флоратор.
• Протеиновый скиммер Tunze Nano - очень хороший флоратор белка.
• Протеиновый скиммер Hydor Slim Skim - отличный флоратор белка.
• Протеиновый скиммер Red Sea Prizm - хороший, но нуждается в частых настройках.
• Протеиновый скиммер Fission Nano - не рекомендуется.
• Протеиновый скиммер Visi-Jet-PS - не стоит потраченных денег.

Освещение морского аквариума.
Еще одно очень важное приобретение - хорошее освещение. И если для только рыбного морского аквариума оно большой роли не играет, то для рифового, который содержит разнообразные кораллы и актинии, оно должно быть максимально схожим на натуральное - на то, которое светит в тропиках. Также сегодня современное диодное освещение совместно с контроллером способно полностью автономно включаться и выключаться, создавать закат и рассвет, пасмурную и солнечную погоду, и, естественно, ночной лунный свет. Да, такое освещение стоит дорого, но поверьте, Ваши кораллы отблагодарят Вас хорошим ростом и яркой окраской.

Обогреватель.
В морском рифовом аквариуме обитают тропические рыбки и кораллы, поэтому он нуждается в хорошем обогревателе. Покупают его, исходя из объема аквариума.

Живые камни, грунт и оборудование.
Кроме всего описанного выше для запуска морского аквариума Вам необходимо приобрести живые камни, песок и, естественно, оборудование для работы системы. Постарайтесь купить от 0,5 до 1кг живых камней на каждые 4-5л воды. Для приобретения песка действует такое правило: 0,25-0,5кг песка на каждые 4,5-5л воды. Не используйте песок из песочницы или игровой площадки, так как вместе с ним в аквариум могут попасть различные вредные для рыб частицы. Лучше всего купите живой песок, арагонит на основе песка (например, от компании CaribSea) или измельченные кораллы (коралловая крошка).

Кроме всего выше перечисленного в морских аквариумах недавно начали использовать реакторы , заполненные биошариками или биогранулами (biopellets), которые созданы на полимерной биологически разлагаемой основе. Их медленное разложение в реакторе способствует размножению бактерий, которые со временем начинают потреблять нитраты и фосфаты, тем самым, уменьшая рост нежелательных водорослей. Максимальную выгоду от такого реактора можно получить в совместном использовании со скиммером. При этом поток воды из реактора направляется в скиммер, где грязь и отходы жизнедеятельности бактерий, живущих в реакторе, окончательно удаляются из системы. Да, реактор для морского аквариума достаточно дорогой, но его установка в последствии поможет Вам экономить много денег и сил на уборку аквариума, особенно если Вы боретесь с морскими водорослями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей "Реактор - фильтр для аквариума ".

Настройка и установка аквариума и оборудования.

Промойте свой аквариум чистой водой! Не используйте мыло или какое-либо другое моющее средство, так как их не удаленные остатки очень вредны для морских рыб, кораллов и других обитателей. Наполните аквариум свежей водой, чтобы окончательно проверить его на протекание. Если испытание на герметичность пройдено успешно, то слейте пресную воду из аквариума.

После проверки на герметичность прикрепите фон. Обязательно прикрепите скотчем всю верхнюю часть фона. Если этого не сделать, то со временем между фоном и стеклом может попасть соленая вода, которая после высыхания оставит очень некрасивые следы. При желании или если нет фона, заднее стекло можно покрасить (краска ложится по наружной части не обзорных стекол, а не внутренней). Иногда покраска может быть лучше, чем использование фона, потому после этого нет необходимости переживать о попадании соли между фоном и задним стеклом аквариума. Для морских резервуаров черный фон создает красивый контраст с цветными рыбками. Также популярным является глубокий синий цвет, способствующий созданию иллюзии глубины. После покраски аквариум должен постоять примерно сутки, что краска полностью высохла.

Поставьте аквариум на выровненную по уровню тумбу, установите обогреватель, фильтр, скиммер и все остальное оборудование. Убедитесь, что соблюдается техника безопасности работы с электричеством . Все розетки и шнуры должны быть сухими и защищенными от попадания воды. В сеть пока ничего не подключайте!

Добавить в аквариум воду, предварительно смешанную с солью.

В аквариумистике используется не простая кухонная соль, а специальные солевые смеси. Существует много споров о том, какая солевая смесь является оптимальной. Вот сравнение некоторых фирменных солевых морских смесей . Если Вы планируете сделать только рыбный аквариум (не рифовый!), то Вам должны подойти большинство из существующих смесей. Засаливать воду для рифового аквариума (с живыми кораллами) рекомендуется самыми качественными солевыми смесями, в состав которых входит максимальное количество микроэлементов. Поработав некоторое время с такими смесями, Вы быстро научитесь понимать, какие из них для Вашего аквариума лучше, а какие хуже.

Засолка воды. Смешивайте соль и воду только в чистой емкости. Для этого, например, можно использовать 20л ведро. Сначала налейте в ведро воду. Если она из-под крана, то с помощью специального препарата (например, Tetra AquaSafe) удалите из нее хлор и хлорамин. На упаковке с солью прочитайте инструкцию и обязательно соблюдайте пропорции. Тщательно перемешайте соль и начните понемногу добавлять ее в воду комнатной температуры. Вместе с этим не забывайте перемешивать воду. Чтобы не мешать воду в ручную, многие аквариумисты помещают в ведро помпу. Затем они ее включают, и она работает до полного растворения соли. После смешивания воду проверяют на соленость. Для этого используют ареометр или рефрактометр . Как только показатель удельного веса установится в пределах от 1,021 и 1,024, засоленную воду можно добавлять в аквариум. Повторите этот процесс до полного заполнения аквариума (уровень воды должен быть немного ниже требуемого, так как в аквариум еще будет засыпаться песок и устанавливаться живые камни). Если Ваш аквариум большой, соль с водой можно смешивать прямо в нем. Но не делайте это ложками, половниками или какими-либо другими предметами, так как Вы можете нечаянно ударить ими по стеклу. Используйте для смешивания одну или несколько помп.

Включите оборудование, и пусть вода циркулирует в аквариуме 1-2 дня.

Лечение живых камней для морского аквариума.

Живые камни - это, пожалуй, самое дорогое приобретение, которое необходимо сделать для создания морского аквариума. Но в большинстве случаев они приходят к нам из других городов или даже стран. За время пересылки много бактерий, водорослей и обитающих на камнях животных погибают. Именно поэтому их называют заболевшими живыми камнями. Омертвевшие части живых камней выглядят обесцвеченными и/или потемневшими. Именно поэтому, чтобы камни восстановились, их необходимо вылечить. Процесс лечения может длиться от 1 недели до 2 месяцев или больше. Зависит данный период от формы камней и длительности доставки.

Итак, как же происходит само лечение живых камней? Из засоленного аквариума слейте часть воды и поместите в него живые камни. Попробуйте разместить их отдельно друг от друга и как можно ближе к середине аквариума. Затем на стекла прикрепите 2-3 помпы течения и направьте их на камни так, чтобы вода максимально их обтекала. Размещение живых камней в середине аквариума позволит течениям воды, создаваемых помпами, удалить омертвевшие микроорганизмы, которые Вы потом сможете убрать с помощью сифона.

Каждые несколько дней отключайте аквариумное оборудование и выполняйте техническое обслуживание лечащихся живых камней. Вам нужно будет каждый раз вымывать их с помощью щетки с пластиковыми щетинками (хорошо подходит зубная щетка). При этом необходимо удалять любые явно мертвые или умирающие организмы. Делать это можно прямо в аквариуме. Для защиты рук и камней во время такого обслуживания специалисты рекомендуют использовать новые резиновые перчатки. После чистки камней с помощью сифона необходимо удалить оседающий на дно и плавающий в толще воды мусор. Затем в аквариум доливают недостающее количество предварительно смешанной соленой воды. Воду эту готовят (смешивают с солью) примерно за день до проведения тех обслуживания и чистки живых камней. Если Ваш аквариум небольшой, то для засолки воды можно использовать пару 20л ведер. Если же он большой, то для этих целей можно приобрести одну или несколько больших пищевых пластиковых бочек. Но какую бы тару Вы не использовали, внутрь каждой емкости нужно поместить помпу течения и обогреватель. Эти приборы помогут Вам сильно упростить процесс растворения аквариумной соли в воде. И, конечно, перед заливанием воды в аквариум обязательно проверьте ее на соленость.

Во время лечения живых камней аквариум может довольно неприятно пахнуть и признаком того, что находящиеся в воде камни вылечены, станет исчезновение неприятного запаха (запах здорового аквариума будет похож на запах океана). Убедиться, что находящиеся в аквариуме живые камни точно вылечились можно с помощью тестового набора. При этом показатели воды должны быть такими:

• Аммиак - 0
• Нитриты - 0
• Нитраты - стремление к 0

Добавление грунта (субстрата) в морской аквариум.

Во-первых, перед добавлением грунта (живой песок, коралловая крошка и т.п.) с аквариума необходимо слить часть соленой воды (объем сливаемой воды равен объему грунта). Также отключите все включенные электроприборы (особенно это касается любых приборов, создающих течение).

Перед добавлением в аквариум грунта, его нужно промыть от пыли. Для этого в 20л ведре засолите около 7-8л воды. Затем добавьте туда грунт и перемешайте. Это позволит пыли и грязи подняться в толщу воды, после чего ее нужно слить. Добавлять промытый грунт в аквариум рекомендуется пластиковым стаканчиком, половником или чем-то подобным. Как только Вы поместите весь субстрат в аквариум, то сможете заметить, что часть его осела на живых камнях. Исправить это можно с помощью помпы течения. Направьте ее на живые камни и сдуйте осевший на них грунт.

Оставьте аквариум с включенным оборудованием (освещение, фильтры и обогреватели) на несколько дней.

На протяжении нескольких дней после засолки, лечения живых камней и засыпания грунта необходимо несколько раз в день внимательно контролировать параметры воды. Проверяйте и записывайте соленость или удельный вес, рН, аммиак, нитрит, нитрат и карбонатную жесткость воды. При необходимости - исправляйте. В идеале, перед добавлением рыбы в аквариум, вода должна иметь такие параметры:

• температура: от 24 0 C до 27 0 С (75-80 0 F);
• удельный вес: 1,020-1,024;
• pH: 8,0-8,4;
• аммиак: 0;
• нитрит: 0;
• нитрат: 20 ppm или меньше (особенно для беспозвоночных);
• карбонатная жесткость: 7-10 dKH.

Морских рыб в аквариум добавляйте очень медленно.

Сначала в новый аквариум одновременно добавьте одну или две морские рыбки. Это позволит системе фильтрации приспособиться к увеличившейся биологической нагрузке, создаваемой 1-2 введенными рыбками. Каждая принесенная домой новая морская рыбка кроме карантина должна обязательно проходить процесс акклиматизации . Для этого содержимое пакета (рыбу и воду) сливают в чистое 20л ведро. Затем в него каждые 10 минут добавляют 1 стакан воды из аквариума. Продолжается такое добавление воды (1 стакан каждые 10 минут) около 1 часа. По окончанию этого времени Ваша новая морская рыбка (или беспозвоночное) должна быть готова к переселению в аквариум. Такой более сложный процесс акклиматизации поможет уменьшить уровень стресса, возникающий у морской рыбки при попадании в новую среду обитания. Помните, что стрессы часто приводят к смерти рыб!

В первый день после заселения морских рыбок кормить не нужно. Пусть они сначала ознакомятся с их новым домом. Да и вообще, в большинстве случаев в первый день рыбки отказываются принимать пищу.

Выполняйте регулярное обслуживание аквариума.

Будьте готовы тратить немного времени на свой недавно запущенный морской аквариум. Вам необходимо ежедневно контролировать температуру и уровень солености. Также Вам необходимо будет тратить немного времени не ежемесячную уборку аквариума - чистику стекол и подмену части соленой воды. Обычно в месяц подменивают около 20% соленой воды. Это можно делать один раз в месяц, или еженедельно подменивать по 5% воды. Выполнение таких регулярных небольших подмен воды помогает значительно снизить уровень нитратов, восполняет недостающие (использованные) микроэлементы и делает морских рыбок здоровыми и счастливыми.

Видео запуска морского аквариума (язык - английский).

Важно!!!
Помните, что добавлять свежеприготовленную морскую воду в аквариум нельзя, так как она очень едкая и опасная для рыб и других аквариумных обитателей! Смешивайте воду с солью примерно за сутки до обслуживания аквариума.

Интересное на Ютубе:

Первые вопросы, которые задают себе начинающие аквариумисты, решившие взяться за самостоятельную установку морского аквариума, - это «с чего начать» и «как лучше всего за это дело взяться». С помощью этой статьи мы постараемся ответить не только на эти вопросы, но и на вопросы: «что», «где», «когда» и «как».

Для начала необходимо чуть-чуть понять человеческую психологию. Мы живем в быстром и постоянно расширяющемся мире и привыкли быстро удовлетворять свои потребности с помощью различных интернет магазинов и служб доставки. Однако морской аквариум - это сложная микробиологическая система, и приведение такой системы в биологическое равновесие за одну ночь является делом чрезвычайно трудным, а в некоторых случаях - невозможным. Самостоятельный запуск морского аквариума - это не просто покупка всех составляющих в интернет-магазине, и их дальнейшая установка согласно имеющимся инструкциям. Здесь необходим тщательный разбор всего процесса, чтобы, в конечном счете, добиться создания впечатляющей живой картины сказочного подводного морского царства.

Первый шаг к успеху - это выбор правильного оборудования. Если оборудование не оправдывает возложенных на него ожиданий, увлечение морским аквариумом может закончиться, так и не начавшись, ибо вряд ли кто захочет повторно тратить большие деньги на эту затею.

Выбор морского аквариума

Прежде чем приступить к выбору оборудования необходимо определиться с размером аквариума, так как его габариты определенно имеют большое значение. Например, по сравнению с большими емкостями нано-аквариумы не являются легкими в содержании, и поддерживать в них стабильные условия - дело достаточно непростое, но чем больше аквариум, тем дороже его стоимость. Поэтому здесь следует соизмерить желаемое со своими финансовыми возможностями и выбрать максимально большой аквариум, который можно себе позволить. Любопытно, что по сравнению с нано аквариумистами люди, купившие большие аквариумы, не только дольше увлекаются морской аквариумистикой, но на 70% успешнее в содержании морских животных. Это наглядный пример преимущества большого объема. Также известно, что на биологическом и химическом уровне большие аквариумы являются более стабильными, но самое главное они имеют больше пространства для размещения в них максимально возможного количества рыб и кораллов, а ведь об этом мечтают многие аквариумисты.

Следующее, о чем необходимо подумать - это фильтрация. Фильтр, который соединен с морским аквариумом, будет его кровеносной системой, жизненно важным органом и всем остальным, что может гарантировать поддержание красоты аквариумного дисплея на должном уровне. В нем также можно спрятать и другое оборудование, которое будет использоваться. К выбору фильтра нужно отнестись очень серьезно. Многие фильтры не дают удовлетворительных результатов, и более того, некоторые фильтры начинающим аквариумистам вообще не рекомендуется использовать в морском аквариуме. Канистровые фильтры обычно не годятся для больших морских аквариумов, в то время как лучшим решением, на наш взгляд, является самп фильтр, изготовленный на заказ и предназначенный для конкретного большого аквариума.

Самп фильтр, или, как его называют за рубежом, фильтр-отстойник, является наиболее понятным и часто применяемым в морской аквариумистике. В качестве альтернативы можно подумать о дистанционном открытом (самотечном) фильтре. Ключевое слово здесь - «открытый», которое подразумевает возможность максимизации газообмена. Другие средства фильтрации, например, боковые фильтры, часто встречающиеся в пресноводной аквариумистике, также используются, но с ограниченным успехом. Некоторым морским аквариумистам нравятся навесные фильтры, которые обычно делаются под заказ. Однако донные и канистровые фильтры, предназначенные для употребления в пресноводных аквариумах, не должны использоваться в морских системах. Это утверждение - спорное, и кто-то может иметь иное мнение, но вот что мы об этом думаем.

Канистровые и донные фильтры, предназначенные снижать уровни аммиака и белка, производят фосфаты и нитраты, которые не являются основной проблемой в ухоженном пресноводном аквариуме, но абсолютно неприемлемы в морском аквариуме. Тогда как хорошо сконструированный и правильно обслуживающийся самп фильтр производит намного меньше фосфатов и нитратов и, в какой-то степени, может помочь снизить их содержание - если имеет правильную настройку.

Как правильно выбрать самп фильтр? Размер этого фильтра должен составляет как минимум 50% от объема аквариума, а если он, например, больше самого аквариума - это еще лучше. В чем самп фильтр превосходит другие фильтры? Для новичков этот фильтр можно сконструировать так, чтобы скрыть все остальное оборудование. Более того, он увеличивает объем аквариумной воды, усиливает насыщение воды кислородом, имеет пространство для размещения: живых камней, толстого слоя песка или любых других средств фильтрации, стабилизатора, - на начальном или более позднем этапе. И внешний вид аквариумного дисплея при этом особо не страдает! Кроме того, уход за фильтром-отстойником - довольно простой, тогда как выполняемые им задачи являются жизненно важными для всех аквариумных обитателей: пренебрежение ими приводит к печальным последствиям.

Пеноотделители

Помимо самп фильтра начинающему морскому аквариумисту понадобится хороший отделитель белка, который также имеет несколько других названий, среди которых чаще других фигурируют «флотатор», «флотационная колонка» и «пеноотделитель». Последнее является наиболее правильным, так как объясняет принцип его действия: использование пены для удаления чего-то из воды. Попробуем описать принцип его работы: белок (который, в конечном счете, преобразуется в фосфаты и нитраты) прилепляется к находящимся в воде пузырькам воздуха, таким образом, отделитель белка производит миллионы пузырьков воздуха, притягивающие большое количество белка. Со временем белок накапливается в чашке, которую потом выбрасывают. Таким образом, флотационная колонка удаляет белок еще до того, как он успевает разложиться и превратиться в фосфаты и нитраты. Чем лучше работает пеноотделитель, тем лучше качество воды в аквариуме.

Какая же флотационная колонка является лучшей с точки зрения «цена плюс качество»? Тут зависит от того, кто содержится в аквариуме: просто рыбы или рыбы вместе с кораллами. Последним для хорошего роста нужна вода высшего качества, в то время как большинство рыб довольствуется просто хорошим качеством воды. На рынке представлено множество различных флотаторов, и какие-то из них лучше, а какие-то хуже, но если существуют какие-либо сомнения, мы рекомендуем провести свои собственные исследования в этой области. Для начала следует посмотреть на размер и количество пузырьков воздуха, производимое флотационной колонкой и сколько времени вода остается в соприкосновении с пузырьками воздуха внутри нее. Количество пузырьков воздуха должно быть максимизировано, и чем меньше пузыри, тем лучше работает пеноотделитель, и чем дольше вода находится в соприкосновении с пузырями, тем больше времени требуется белку, чтобы прикрепиться к пузырькам воздуха.

Самп фильтр с флотационной колонкой внутри него

Водяные насосы

Теперь наверху у нас находится аквариум, а под ним - флотационная колонка и самп фильтр. Таким образом, мы уже преодолели 80% от всего пути, ведущего к запуску морского аквариума, и нам нужен водослив из аквариума в самп фильтр, а также рециркуляционный насос для возврата прошедшей очистку воды обратно в аквариум. Это выглядит делом легким, но, в зависимости от системы, может оказаться как простым, так и сложным. Возможен вариант, что здесь также понадобится какая-нибудь система контроля уровня воды, которая будет моментально останавливать работу рециркуляционного насоса, чтобы тот не качал воду обратно в аквариум. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать один насос для перекачки воды наверх в аквариум, а другой - вниз из аквариума: 95% таких случаев заканчивается слезами и водой, залившей не только всю квартиру, но и живущих внизу соседей! Теперь, когда используя законы природы, вода сама сливается в самп фильтр, понадобиться насос, чтобы перекачать ее обратно в аквариум. Размер такого насоса в большой степени зависит от дизайна самп фильтра, его объема и размера последнего отсека, а также размера самого аквариума.

Освещение

После того как был правильно налажен водооборот через систему фильтрации, следует вплотную заняться освещением. Освещение в морском аквариуме существует не только для того, чтобы разглядывать рыб, беспозвоночных и кораллы, но оно также чрезвычайно важно и для самих аквариумных обитателей. Почти все кораллы нуждаются в интенсивном свете, чтобы фотосинтезировать и производить свои питательные вещества, поэтому при недостаточном освещение или его несоответствии с точки зрения типа или спектра, кораллы погибают. Красивые фиолетовые или розовые кораллиновые водоросли, которые синонимичны здоровой среде морского аквариума, тоже не будут расти без правильно подобранного освещения.

Какое же освещение необходимо? Чтобы обсудить эту тему понадобится серия отдельных статей, но в рамках данного обсуждения следует уяснить, что важны типы источников света и цветовая температура ламп.

Начнем с типов освещения. Большую часть времени морские аквариумисты используют: T5, металлогалоидные и светодиодные лампы. T5 - это тонкая люминесцентная лампа, которая излучает намного больше света, чем обычная люминесцентная лампа (T8), но ее свет не может достигать дна глубокого морского аквариума. Металлогалоидные лампы проникают намного глубже, чем T5, но потребляют больше электричества и вырабатывают намного больше тепла. Светодиодные лампы - это новая технологии, которая лишь недавно стали пригодными для морской аквариумной индустрии.

Цветовая температура относится к цвету, производимому лампой. Для морских созданий 10 000 градусов по Кельвину - это самое начало спектра и относится к освещению, которое визуально производит белый свет, доступный для кораллов, которые растут близко к поверхности моря. Верхняя граница диапазона - это 20 000 градусов по Кельвину, производящая голубой цвет, доступная для кораллов в более глубоких океанах. Между этими двумя крайностями находится множество различных ламп, но нельзя забывать, что освещение должно удовлетворять потребности кораллов, поэтому необходимо использовать комбинацию из этих и других ламп, чтобы укреплять здоровье аквариумных обитателей.

Комбинированное освещение морского аквариума

Прочее оборудование

Наконец следует обратить внимание на нагреватели и охладители. Во время летних жарких недель аквариуму может понадобиться охлаждение, а в зимнее время - обогрев.

В этой статье мы описали самое важное оборудование, которое необходимо для запуска морского аквариума. Теперь можно начать думать о воде, живых камнях и первых созданиях своего будущего прекрасного морского аквариума.

Reference: Moolis Moolman - “I want to start a marine aquarium - what now?” - “The Fishkeeper” Publication

Можно с уверенностью заявлять, что если вы хоть раз видели морской аквариум, то мысль завести такой у себя дома нет-нет, да и приходила Вам в голову. И действительно, выглядит «море» просто потрясающе, а если еще усилить эффект правильным дизайном и освещением.

Как обустроить морской аквариум в доме, что для этого необходимо и на что обратить внимание в первую очередь – расскажем в этой статье!

Подбираем аквариум

Первое, что нужно сделать для запуска морского аквариума — это подобрать подходящую емкость. Здесь нужно придерживаться таких рекомендаций:

1. Чем больше объем, тем проще будет установить биологическое равновесие в системе. «Море» с этой точки зрения на порядок сложнее пресноводных систем, потому усложнять себе жизнь, выбирая маленькие резервуары, не стоит. Тем более, если вы только начинаете.
2. Оптимальный объем для морского аквариума начинается от 100 литров. Новичкам желательно приобретать модели 150 -200 литров. С большими аквариумами тоже сложно – и физически, и не в последнюю очередь финансово (нужно мощное оборудование и большой объем дорогих реагентов).
3. Если есть возможность, то стоит приобрести модель от производителя «с именем» (тот же «JUVEL»), специально предназначенную для устройства морских экосистем. Такие аквариумы изначально рассчитаны на длительный контакт с соленой водой, и потому риск протечек после нескольких лет эксплуатации будет минимальным.
4. Оптимальная форма – параллелепипед, не слишком узкий и не слишком высокий. Так и оборудование можно будет расположить правильно, и свет выставить, и камни расставить максимально живописно.

Оборудование для аквариума



Если сама емкость уже есть (или вы хотя бы определились с объемом), можно переходить к подбору оборудования. На первый план выходит его устойчивость к соленой воде, потому дешевый Китай сразу исключаем из рассмотрения. Стандартные пластиковые корпуса фильтров и компрессоров в морском аквариуме будут постепенно разрушаться: это приведет не только к раннему выходу изделий из строя, но и к попаданию токсинов в воду.

Самый важный компонент оборудования морского аквариума – это система водоподготовки (фильтрация и регенерация воды). В отличие от пресноводных аквариумов, здесь объема явно недостаточно для естественной регулировки процессов, так что приходится обустраивать так называемый самп.



Самп представляет собой емкость из оргстекла, разделенную на несколько отсеков. Вода из аквариума попадает в самп самотеком (для этого его стоит установить в тумбе под основным резервуаром), проходит цикл регенерации и с помощью насоса закачивается обратно в аквариуме.

В отношении комплектации сампа единого мнения у аквариумистов вы не встретите – каждый специалист со временем нарабатывает свои хитрости и секреты. Так что для начала стоит остановиться на классическом варианте, а затем, поняв «как это работает» - вносить коррективы.

Итак, что должно входить в самп?

1. Биологический фильтр – без преувеличения главный элемент, который обеспечивает максимально эффективную очистку воды, поступающей из аквариума. Для его формирования биофильтра один из отсеков засыпается либо коралловой крошкой, либо специальными пористыми гранулами. При запуске в биофильтр заселяется бактериальная культура, которая и поддерживает биологическое равновесие.
2. Пеноотделитель (скиммер) – небольшой отсек, в который попадает вся поверхностная органика. Наличие скиммера серьезно облегчает жизнь бактериям в биофильтре – перерабатывать приходится в разы меньше загрязнений.
3. Водораслевой отсек – не обязателен, но весьма желателен. Заселяется примитивными водорослями (хетаморфы), которые не только эффективно удаляют нитраты, но и способствуют увеличению количества фитопланктона. Чтобы популяция водорослей в этом отсеке чувствовала себя максимально комфортно, ей нужно дополнительное освещение не менее 75 Вт.
   Важно! Старайтесь не допускать разрастания водорослей в отсеке, иначе они будут поглощать слишком большое количество минеральных веществ.
4. Автодоливный отсек и возвратный насос. Первый содержит небольшой объем, необходимый для компенсации испарения воды из аквариума. Второй элемент позволяет возвращать регенерированную воду обратно в аквариум. В устройстве этих отсеков есть свои хитрости, но новичкам будет вполне достаточно фабричного оборудования без каких-либо переделок.


Кроме сампа желательно также установить внутреннюю помпу, которая будет перекачивать воду в самом аквариуме для имитации течения. Минимальная производительность насоса, необходимая для комфортного самочувствия жителей – от 10 до 15 объемов в час, но лучше, если это значение будет приближаться к 40-50 объемам. Тогда динамика воды в системе получится максимально приближенной к естественной.

Освещение аквариума



Немаловажен и оптимальный подбор освещения. Все-таки аквариум – это не только сбалансированная экосистема, но и дизайнерский объект, так что он обязан быть красивым.
При подборе освещения ориентируемся на такие моменты:

• Если в аквариуме живут только рыбы, то требования к качеству света будут в основном эстетическими – лишь бы было красиво. Если же вы планируете завести кораллы, то для мягких видов минимум составляет 0,5 Вт на литр объема, для жестких – 1–1,2 Вт/л.
• Важен также фактор «температуры освещения». Для жёстких кораллов используются лампы на 14-16 тыс. Кельвинов, для мягких – 10-12 тыс. Универсальным решением, при котором будет хорошо и рыбам, и беспозвоночным, и кораллам, считается комбинация двух ламп белого света и двух синих «морских» ламп.
• При подборе осветительного оборудования не стоит экономить, устанавливая обычные лампы для помещений. Выбор настоящего аквариумиста - металлгалогеновые светильники мощностью до 500 Ватт. Да, стоят они немало, но к их достоинствам можно отнести компактные размеры и значительный ресурс.
• Светодиодная подсветка тоже хороша, тем более что у некоторых моделей можно регулировать температуру свечения. Это позволяет максимально точно имитировать световой день, чередуя яркое солнечное освещение с тусклым лунным. Полюсом будет и относительно небольшая энергоемкость светодиодов.

Вне зависимости от типа используемых светильников оптимальная продолжительность светового дня в морском аквариуме составляет от 10 до 12 часов. «Передерживать» свет не стоит – длительное нахождение в освещенной емкости приводит к стрессу и у рыб, и у других обитателей. Так что в вечернее время желательно оставлять только контурную фоновую подсветку.

Как видите, сложностей с оснащением морского аквариума предостаточно: без правильной регулировки и регенерации система не будет жизнеспособной, а значит, ни рыбы, ни кораллы, ни беспозвоночные в ограниченном объеме не выживут. Но при условии правильного подбора оборудования можно эффективно имитировать многие естественные процессы. Так что сделать «море» своими руками может даже новичок – естественно, если он подойдет к этой задаче со всей ответственностью и будет следовать советам опытных аквариумистов!

Морские аквариумы не только красивы сами по себе, но и придают утонченность интерьеру, в котором находятся. За их обитателями интересно и увлекательно наблюдать. Однако за всей этой красотой стоят немалые затраты сил, времени и денег.

Считается, что такие аквариумы сложны для начинающих, и лучше их создавать опытным заводчикам. Причем сложность не столько в обслуживании, сколько в правильном запуске этой системы. В любом случае, отнестись к этому делу нужно ответственно и серьезно.

В общих чертах это искусственный водоем, который имитирует частичку моря с его обитателями. Он имеет большие отличия от пресноводного собрата. Это сложная система, требующая серьезного оборудования для поддержания определенных качеств воды, создания течения и прочих условий для поддержания жизни обитателей.

Чем отличается от пресноводного?

Морские аквариумы очень чувствительны к любым изменениям среды. Все параметры, а именно кислотность, соленость, температура, жесткость, щелочность, содержание кальция, должны быть строго выдержаны в определенных диапазонах. Любые отклонения от нормы будут критичны для их обитателей.

Для морского водоема потребуется мощное оборудование, специальные приспособления и дорогие и сложные расходные материалы, которые не нужны для пресноводного.

Кроме этого, приёмы обслуживания пресноводного аквариума не подходят для морских обитателей.

Плюсы морского аквариума:

• привлекательный и экзотический вид аквариума, способный украсить любой интерьер;
• очень красивые, интересные и необычные обитатели, которых можно не только рассматривать, но и пытаться разводить;
• возможность выращивания собственных кораллов;
• не требуется столь частое обслуживание, как в случае с пресноводным.

Минусы морского аквариума:

• сложно обеспечить оптимальную среду, постоянно требуется контроль над химическим составом воды, нужны мощная фильтрация и аэрация, подходит только определенный тип грунта;
• нелегко обновлять воду (слив и долив ее части не подходит), нужны специальные устройства для регенерации и очистки;
• требуется много технических приборов для обслуживания, которые не разместить в аквариуме, дополнительно нужно приобрести специальную подставку под них;
• это недешевое удовольствие, так как оборудование, материалы и сами морские питомцы стоят дорого.

Типы аквариумов

У морских аквариумов есть свои разновидности. Вот основные:

1. Только для . Наиболее дешевый и простой в уходе по сравнению с остальными. Акцент в нем делается на рыб, поэтому декораций мало. Чаще всего в него помещают хищников (крылатка, мурена, спинорог), коралловых (ангел, бабочка) и мелких стайных, наподобие клоунов.
2. Смешанные, в которых рыбки соседствуют с беспозвоночными (морская звезда, актиния, креветка), мягкими кораллами, некоторыми кишечнополостными и живыми камнями. Такие водоемы более интересны, но у них есть свои недостатки: проблематично совместить рыб и беспозвоночных, требуется более яркое и долгое освещение, что способствует быстрому образованию налета, сложно проводить лечение рыб из-за токсичности лекарств для беспозвоночных и прочее.
3. Коралловые, в которых эти полипы соседствуют с немногочисленными рыбами.
4. Рифовые, которые имитируют ландшафт, освещение и население кораллового рифа. Это самый дорогой и наиболее сложный в содержании аквариум. Он будет по силам только специалистам в морской аквариумистике.
5. Акуловые, в которых (понятно из названия) обитают акулы.

Что потребуется для обустройства?

Не каждый любитель рыб решится создать у себя морской аквариум. Основная причина в том, что многие просто не знают, как его правильно организовать и на что обратить особое внимание. Итак, что нужно приобрести:

1. Аквариум. Оптимальный вариант – это прямоугольная емкость на 200-250 литров. В ней будет легче правильно разместить камни, поддерживать баланс и обеспечивать качественное освещение. Подставка под него должна быть прочной. Расположение в помещении – не под прямым солнцем.
2. Далее стоит обдумать и составить список обитателей, учесть их количество, совместимость и потребности.
3. Подобрать оборудование. Основное условие – оно должно быть устойчивым к соленой воде.

Освещение. Чаще всего домашнее море оснащают светодиодными лампами 150-500 Вт. Они дают свет, который почти не рассеиваясь достигает дна. У некоторых из них есть функция ночного освещения. Также можно использовать лампы дневного освещения Т5 или металлогалогеновые лампы. К последним надо относиться с осторожностью, так как они часто взрываются при попадании на них воды. Кроме того, в них отсутствует синий спектр, необходимый для роста актиний.

Фильтрация и регенерация воды. Цикличность этих процессов обеспечивает самп – короб из оргстекла с отсеками, в которых размещено разнообразное оборудование (флотатор, рефуджиум, возвратная помпа, автодолив и дополнительные отсеки). Располагается он в тумбе. Имеет сообщение с аквариумом. Может быть куплен готовый или собран самостоятельно.

Оборудование для морского аквариума и его функции:

1. Флотатор, скиммер или пеноотделительная колонка – важный элемент в обустройстве морского аквариума. Как известно, жизнь в аквариуме сопровождается органическими отходами, которые в дальнейшем распадаются на относительно безвредные ионы аммония и опасный аммиак. При повышенных значениях рН доля аммиака в аквариумной воде увеличивается, что может привести к отравлению аквариумных обитателей. В пресноводном аквариуме при среднем значении рН в 6,5-7,5 аммиака выделяется не так уж и много, поэтому можно положиться на биологическую очистку за счет нитрифицирующих бактерий. В морском аквариуме дела обстоят несколько иначе. Значение рН в нем выше, и достигает 8,2-8,3, поэтому аммиака в нем вырабатывается намного больше. По этой причине намного эффективнее удалять органические отходы еще до того, как они распадутся и вступят в цепочку. Тут то и приходит на помощь скиммер.
   Это устройство представляет собой цилиндрическую емкость, заполненную водой. Через него при помощи распылителя проходит множество озонированных пузырьков воздуха, увлекающих за собой различные органические взвеси, которые в дальнейшем выводятся из аквариума в виде пены в специальный пеносборник. Чистая вода поступает в систему дополнительной фильтрации или же обратно в аквариум.
2. Фильтр может быть внутренним или внешним. В морском аквариуме биологическую фильтрацию он практически не выполняет, с этой ролью справляются водорослевик и бактерии, находящиеся в грунте и декорациях. Наполнить фильтр можно углем, антифосом или синтипоном. Они впитывают в себя различные взвеси, а уголь удаляет из воды токсины и придает воде прозрачности. Заменять его следует раз в неделю, а губку необходимо периодически промывать.
3. Рефуджиум и водорослевик. Полезный отсек, выполняющий биологическую фильтрацию, в некоторых случаях служащий источником микропланктона, а также обогащающий воду кислородом и не позволяющий падать кислотности в ночное время суток. В нем выращиваются полезные водоросли, поглощающие нитраты, углекислый газ и выделяющие кислород. Ставится обычно после флотатора для обеспечения более качественной очистки воды. В рефуджиум заселяют полезные виды водорослей, в основном это каулерпа или хетаморфа.
4. Автодолив. Не секрет, что вода из аквариума постоянно испаряется, а его соленость повышается. Избежать этого позволяет автодолив, добавляющий в аквариум осмиорованную воду.

Течение. Обычно берут две помпы. Каждая из них за час должна прокачивать в среднем 50 объемов. Поток воды направляют на камни.

Аквариумный холодильник. Он нужен, чтобы не допустить перегрева воды в жаркое время.

Как подготовить воду и произвести запуск аквариума?

Обычная вода не подходит для домашнего моря. Нужна специальная, приготовленная при помощи морской соли, которую, в свою очередь можно купить в специализированных зоомагазинах.

Первые шаги по подготовке морской воды:

1. Заполнить 75 % аквариума водопроводной водой.
2. Включить все оборудование, за исключением пеноотделителя и УФ-стерилизатора.
3. Дать аквариуму настояться в течение недели.
4. Отключить фильтр и засыпать в аквариум морскую соль из расчета 37 г/л.
5. Включить помпы и нагреватель, дождаться полного растворения соли в воде
6. В отдельной емкости приготовить раствор из морской соли, купленной в зоомагазине. Концентрация соли в нем должна быть в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г/л). Количество раствора должно составлять 25% от объема аквариума.
7. Измерить уровень солености, используя рефрактометр. В норме прибор должен показать 33-35 промилле.
8. Измерить температуру воды. Она должна составить 25 градусов по Цельсию.
9. Засыпать дно мелкой коралловой крошкой или песком слоем не более 2 см. Предварительно его нужно промыть и прокипятить. Установить декорации (если планируются). Их предварительно тоже обработать.
10. На пятые сутки можно включить фильтр и пеноотделитель, а на седьмые можно добавить в в аквариум живые камни и/или бактериальные препараты для установления биологического равновесия.

В период запуска в нем могут происходить такие процессы, как потемнение песка или позеленение стекол. Это нормально и к концу недели должно пройти. После этого аквариум готов принять первых обитателей.

Что касается будущих подмен воды, то первую делают не ранее, чем через 3 недели, а последующие еженедельно по 15 процентов жидкости.

Живые камни — обязательный элемент декора морского аквариума. Они содержат в себе микроорганизмы, планктон, водоросли и даже некоторых примитивных обитателей, являющихся обязательными атрибутами морского биотопа. Они облегчают запуск аквариума, улучшают здоровье и продолжительность жизни животных, а для некоторых видов беспозвоночных и рыб вовсе необходимым условием.

Добывают их на коралловых рифах и перевозят к месту продажи во влажном состоянии. Так как сейчас рифы находятся под угрозой исчезновения, страны производители накладывают большие ограничения на добычу материала. По этой причине найти живые камни в продаже с каждым годом становится все сложнее, а цена на них растет.

Живые камни нужно выбирать с особой тщательностью, они должны обладать большим количеством выступов и пористостью, образованную скелетом погибших кораллов. В них не должно быть большого количества мертвой органики. Также необходимо изучить предмет на наличие нежелательных обитателей, таких как плотоядные крабы, раки-богомолы, многощетинковые черви, планарии, аиптазии, нитчатые и сине-зеленые водоросли.

Заселение

Чтобы снизить уровень стресса и тревожности, пересаживать купленную живность в подготовленный морской аквариум лучше в темноте. Первые обитатели должны быть неприхотливыми. Сначала можно запустить моллюсков и членистоногих, затем через неделю рыбок (не агрессивных и не территориальных). Кораллы сажают в последнюю очередь, не раньше, чем через 2 недели.

В процессе заселения нужен постоянный контроль качества воды. Спешить заселить всех не стоит. Когда в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л, пусковой период считается успешно завершенным. Но окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

Несмотря на то, что морской аквариум является затратным по деньгам проектом и требует немало усилий по запуску, не стоит сразу отказываться от этой идеи. Если у вас есть уже некоторый опыт с пресноводным водоемом, и вы чувствуете в себе силы и желание – дерзайте. Надеемся, что данная статья поможет сориентироваться на начальном этапе.

Видеоурок от канала «Живая вода» по запуску морского аквариума:

Предисловие.
Неважно каким путем будете двигаться, начиная морское хобби, я просто настаиваю, чтобы в первую очередь вы подумали о финансах, которые готовы и можете потратить на аквариум, затем о тех кого в нем будете содержать, и только потом о форме, размерах аквариума и остальном. Даже если вы начинаете с того, что покупаете аквариум определенных габаритов – этап изучения рыб и кораллов пропускать НЕЛЬЗЯ!

Категорически не советую приобретать на «эйфорийке» свой первый морской аквариум. Очень часто начинающий аквариумист хочет получить результат за одни день, что в результате ведет к гибели купленных рыб и остальных животных. Мы же не такие, нам важно достигнуть отличного результата с нашим «морем».

Составить план – это самое логическое начало успешного и долгоживущего увлечения! Как я уже писал, на первое место я поставлю финансы. Не обманывая себя, решите, сколько вы готовы потратить на морской аквариум. Хобби должно быть в радость для семьи, а не в тягость.

На следующем этапе придется погрузиться в изучение рыб, кораллов и беспозвоночных живущих в морской воде. Почему это важно в начале? Да потому, что дом строиться не для дома, а для того, кто в нем будет жить. У рыб и кораллов и остальных животных есть свои требования к окружающей среде и если их не соблюдать — хобби может принести только неприятности. Не думаю, что кому-то радостно наблюдать за страданием животных. Когда определились с жителями, выбираем размеры аквариума, его расположение дома, оборудование для него и сопутствующие расходные материалы.

Подробнее обо всех этапах.

Финансы.

Кошелек, ты готов? Приведу среднюю цифру на которую стоит ориентироваться – 13 долларов за один литр морской системы с животными. Цена может как уменьшаться, так и увеличиваться. Готовые наноаквариумы объемом около 30 литров обойдутся от 400 до 600 долларов. Да-да, готовьтесь к таким суммам!

Выбор рыб для морского аквариума.

Как ни парадоксально, но начать этот раздел я хочу с ошибок новичков.

Основные ошибки новичков:

• Перенаселение аквариума и не оставление объема для будущего роста рыб.
• Запуск рыбы в основной аквариум без карантина
• Запуск новой рыбы в основной аквариум без адекватной социализации
• Запуск в аквариум первыми агрессивных и территориальных рыб
• Содержание рыб разной агрессивности
• Убеждение что все большие рыбы агрессивные, а все маленькие спокойные
• Покупка сразу взрослой и большой рыбы, а не малых и молодых форм
• Периодическое добавление в аквариум «еще одной рыбки».
• Покупка рыбы на «эйфорийке» по картинке без должного изучения особенностей содержания, ухода и поведения.

Теперь когда мы знаем об ошибка – мы сильны и не допустим их! Знание – сила!

Просто перечислю тех, кого без зазрения совести можно выбирать на первом этапе подселения , ибо они устойчивы и неприхотливы:

• Амфиприон оцеллярис Amphiprion oceliaris
• Амфиприон кларки Amphiprion clarkia
• Амфиприон френатус (томатный) Amphiprion frenatus
• Рыба-ласточка Хромис виридис Chromis viridis
• Рыба-собачка двухцветная Ecsenius bicolor
• Рыба-собачка Саляриас фасциатус Salarias fasciatus
• Рыба-кардинал Птерапогон каудерни Pterapogon kauderni
• Крылатка Pterois Volitans (для больших объемов)
• Рыба-лиса Siganus vulpinus (для больших объемов)
• Желтая зебрасома Zebrasoma flavescens (для больших объемов)

Так же хочу упомянуть о тех рыбах, которых новичок должен обходить стороной.

ИЗБЕГАТЬ НАЧИНАЮЩИМ следующих рыб:

• Рыбы-ангелы (Angelfishes):
  1. Apolemichthys species: все
  2. Desmoholacanthus arcuatus
  3. Centropyge bicolor
  4. Pomacanthus xanthometopon
  5. Pomacanthus imperator
  6. Pomacanthus navarchus
  7. Centropyge multifasciata
  8. Pygoplites diacanthus
  9. Holacanthus tricolor
  10. Holacanthus venusta
• Антиасы (Anthias) – все
• Platax pinnatus
• Рыбы-бабочки – все
• Oxymonacanthus longirostris
• Zanclus cornutus
• Семейство Scaridae – все
• Rhinomuraena quaesita
• Семейство Syngnathidae – все
• Plectorhinchus chaetodontoides
• Хирурги
  1. Acanthurus Achilles
  2. Acanthurus lineatus
  3. Acanthurus leucosternon
  4. Naso vlamingii
  5. Acanthurus nigricans
• Семейство Malacanthidae – все
• Губаны:
  1. Labroides spp.
  2. Macropharyngodon spp.
  3. Anampses spp.

Способы выбора количества рыб.

ВЫБОР ПО МАКСИМАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ . Запомните правило: 1 см рыбы на 2 литра воды (при наличии ЖК не менее 30% от объема аквариума, скиммера). Например: Хотим 10 рыбок. Смотрим в атласе информацию о максимальном размере, которого рыба может достигнуть и считаем: 3 по 10 см, 2 по 7 см, 1 по 15 см, 1 по 12, 6 по 5 см. Итого: 30+14+15+12+30= 101 см умножаем на 2 литра = 202 литра. Покупаем аквариум 200 литров. ВНИМАНИЕ, так считается, если вы подбираете по максимальному (справочному) размеру рыб, которого они могут достигнуть, а не по фактическому!

ВЫБОР ПО ФАКТИЧЕСКОМУ РАЗМЕРУ РЫБЫ. Я рекомендую на 1 см рыбы 3-4 литра морской воды (при наличии ЖК не менее 30% от объема аквариума, скиммера).

Также в справочнике обращаем внимание на минимальный объем аквариума для рыб. Если минимальный размер аквариума в справочнике больше нашего расчетного всей системы, то такую рыбу мы не берем.

Пользоваться рекомендую этим справочником: Atlas of marine aquarium fishes. Dr. Burgess’s. Third edition. В других источниках вы можете найти совершено иные цифры, поэтому я рекомендую выбрать одну «звезду», которой будете руководствоваться.

Как работать со справочником

Парочку комбинаций рыб для различных объемов аквариумов:

• Аквариум около 150 литров:
  • Amphiprion ocellaris – 2 (пара)
  • Sphaeramia nematoptera – 2
  • Nemateleotris magnifica – 1-2 или Gobiosoma oceanops – 2-3
  • Cryptocentrus spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.) или Amblyeleotris spp. – 1 (если есть возможность + креветка рода Alpheus spp.)

• Аквариум около 200 литров:
  • Chrysiptera parasema – 3-5
  • Halochoeres chrysus – 1-2
  • Centropyge loricula – 1 или Neocirrhites armatus – 1
  • Escenius midas – 1 или Salaris fasciatus – 1
  • Siganus vulpinus – 1 или Zebrasoma flavescens – 1 (для них необходим аквариум длиной не менее 120 см)

• Аквариум 200 – 300
  • Paracanthurus hepatus – 1-2
  • Chromis viridis – 5-7
  • Centropyge bispinosa – 1
  • Oxycirrhites typus – 1
  • Pterapogon kauderni – 2-3

• Аквариум 300-400 литров:
  • Centropyge argi – 1
  • Gramma lotero – 2 или Gramma melacara – 2
  • Apogon maculates –2
  • Myripristis jacobus – 1-2
  • Serranus tortugarum – 3

На замену можно использовать:

• Bodianus pulchellus
• Lioproma rubre

• Аквариум более 400 литров:
  • Pterois volitans или Dendrochirus zebra
  • Rhinecanthus aculeatus или Odonus niger
  • Paracirrhites arcatus
  • Zebrasoma xanthurum или Zebrasoma flavescens

На замену можно использовать:

• Cephalopholis urodeta
• Echidna nebulosa
• Gymnomuraena zebra

Выше подборка более агрессивных и крупных рыб.

Когда определились с количеством и видами рыб открываем атлас морских рыб и выписываем максимальные размеры выбранных рыб: 2 по 15 см, 3 по 10 см, 2 по 8 см, 3 по 9, 2 по 6 см, 1 по 12 см. Итого: 30+30+16+27+12+12= 127 см умножаем на 2 литра = 254 литра. Покупаем аквариум 250 литров. Еще раз обращаю внимание, что это способ расчета количества рыб по максимальному размеру а не фактическому.

Выбор кораллов для морского аквариума и их креплению.

Еще одними жителями нашего морского аквариума могут стать кораллы. В аквариумистике принято группировать кораллы по таким признакам:

— наличие или отсутствие твердого скелета из карбоната кальция

— размер полипов

Таким образом кораллы делятся на:

— мягкие : Амплексидискус, бриариум, кладиелла, клавулярия, дендронефтия, дискосомы, родактис, рикордия, саркафитон, склеронефтия, синулярия, ксения, зоанатусы и другие. С этой группы стоит начинать знакомство с кораллами, так они менее требовательны к условиям содержания.

— твердые с полипами большого размера – LPS: Акантастрея, бластамуса, каталафила, кауластрея, циклосерис, дунканопсамия, эуфиллия, фавия, гониопора, лобофилия, оксипора, платигира, плерогира, сколимия, трахифиллия, турбинария и другие.

— твердые с полипами малого размера – SPS: Акропора, монтипора, поцилопора, сериатопора и другие. Требовательны к условиям содержания.

— анемоны: актинии . Щупальца этих кораллов это один большой полип, как будто чехол или оболочка наполненные водой.

Кого выбрать из кораллов?

Начинайте с менее прихотливых мягких: зоанатасы, палитоя, клавулярия, бриареум и другие. Постепенно добавляя ЛПС и СПС. СПС кораллы очень требовательны к состоянию воды, течению, свету. На первых этапах не вижу смысла гнаться за чем-то диковинным и безумно желанным для вас. Купите те кораллы, которые доступны по цене и есть в наличии. Через несколько месяцев «плавания» придет понимание того, какую живность хотите добавить еще. Не забывайте, что кораллы растут и увеличиваются в размерах. Поэтому оставляйте пространство для развития ваших питомцев. Кроме того многие из них могут проявлять агрессию и жалить соседей отвоевывая место под солнцем.

Чаще всего кораллы продаются не изолировано, а приросшими к кусочку камня (такую подставку называют плаг). Но не надо спешить закреплять коралл. Для начала его надо разместить в предполагаемом месте обитания и понаблюдать некоторое время, посмотреть подходит ли уровень освещения в этом месте, течение, как себя коралл будет чувствовать. Коралл распустил полипы и чувствует себя хорошо – можно закреплять. Самым удобным и недорогим, на мой взгляд, является использование двухкомпонентного эпоксилина. Берем от каждой колбасы равные части, перемешивает. Ждем 3-4 минуты (это нужно чтобы состав не пылил в морской воде) и потом скрепляем нужные нам поверхности прямо под водой. Можно еще использовать клей момент ГЕЛЬ. Если же вам достался коралл без плага, то его смело можно прикрепить к камню обычными иглами для инъекций, резинками или жгутами. Более подробно об этом будет отдельная статья. Через дней 10 коралл прирастет к субстрату и дополнительный крепеж можно будет убрать.

Выбор беспозвоночных для морского аквариума:

1. Улитки
   1. Lithopoma (Astraea) spp.
   2. Trochus
   3. Turbo
2. Креветки
   1. Lysmata amboinensis
   2. Lysmata debelius
   3. Stenopus hispidus
   4. Lysmata wurdemanni
3. Раки-отшельники
   1. Dardanus spp.
   2. Calcinus spp.
4. Морские ежи
   1. Diadema antillarum
   2. Diadema setosum
   3. Echinometra lividus
   4. Tripneustes gratilla
5. Черви
   1. Семейство Sabellidae
   2. Семейство Serpulidae
6. Звезды
   1. Класс Ophiuridea (офиуры)
   2. Морские звезды:
      1. Синяя морская звезда Linckia laevigata
      2. Красная морская звезда Fromia elegans
      3. Оранжевая фромия Fromia monilis

1. Двустворчатые моллюски
   1. Tridacna crocea
   2. Tradacna maxima

Креветки, раки-отшельинки, офиуры, улитки – это необходимые жители полноценного биотопа морского аквариума. Раки-отшельники могут расти до большим размеров и причинять неудобства в аквариуме. Поэтому свободные раковины для них должны быть не больших размеров, чтобы они быстро не вырастали. Морских ежей следует приобретать только в аквариумы достаточного размера.

Техническое оснащение морского аквариума для запуска.

Продолжим пример с 250 литровым аквариумом. Для такой морской системы необходимо делать или покупать:

— сам аквариум

— САМП (о нем чуть ниже, можно и без него).

Тумбу, которая выдержит вес аквариума. Чаще всего изготавливают металлокаркас, который обшивают ДСП. Важно предусмотреть ножки, которыми можно будет выставить аквариум по уровню.

— систему гидравлики, связывающую аквариум и САМП. Ее делают из труб ПВХ с клеевым соединением. Все элементы должны быть из пластика, так как морская вода разъест практически любой металл. Стандартно делают сливную трубу, аварийную трубу слива (если вдруг забьется основной слив), возвратная магистраль.

Электрику. В среднем нужно 10-15 розеток. Большинство аквариумистов размещают розетки в тумбе под аквариумом. Я делаю отдельно маленькую тумбочку и выношу всю электрику туда. Кроме того я устанавливаю отдельное УЗО для аквариума (для дополнительной защиты от утечки тока), разбрасываю нагрузку на 3-5 автоматических выключателей. Также предусматриваю всегда бесперебойный блок питания на сутки для помп циркуляции.

— освещение

— кучу разных других вещей: начиная от освещения в тумбе и заканчивая аквакомпьютером.

Что такое САМП?

Для более практичного содержания морского аквариума мы будем делать дополнительный аквариум — САМП. В нем расположим все наше оборудование, организуем некоторые этапы фильтрации. Чаще всего САМП располагают в тумбе под основным аквариумом. Стандартный объем САМПа обычно равен 30% объема от основного аквариума – это выведенное практикой правило (для нашего примера где-то 70 литров). Классический САМП разделяют на 3 отдела: сливной, водорослевик, возвратный отсек. В первый отдел вода сливается. В этом отделе чаще всего устанавливают скиммер. Он помогает поддерживать высокое качество воды, удаляя органические вещества из воды. Затем попадает во второй отсек, где находятся морские макроводоросли (каулерпа, хетаморфа), которые помогают удалять из воды нитраты и фосфаты и составляют конкуренцию низшим нежелательным водорослям. В последнем отсеке стоит возвратная помпа, которая по системе труб подает воду обратно в аквариум.

Делать самому морской аквариум или купить готовые варианты? Это личный выбор каждого. Кое-что можно самому сделать и я даже это рекомендую. В ближайшее время на портале появятся материалы подробно описывающие самостоятельное «морестроение». При наличии денег и отсутствии времени лучше купить. Важно понимать, поначалу надо будет уделять много времени хобби, поэтому если на этапе приобретения оборудования очень туго со временем – подумайте дважды, а надо ли вам это? Когда система стабилизируется забота об аквариуме не займет много времени.

Выбор места, где будет стоять аквариум.

Немало важно за ранее определить место для аквариума и при установке аквариума проследить, чтобы он стоял по уровню и не был наклонен в какую-либо из сторон. Также стоит понять аквариум будет просматриваться со всех сторон, с 3-х сторон, с 2-х сторон или только лицевая часть. Этот нюанс может повлиять на внутреннее декорирование аквариума и его устройство в общем.

Выбор оборудования для морского аквариума.

О выборе оборудования детально трудно что-то советовать. В настоящее время есть огромное количество производителей, выбирай на любой вкус. Хочешь дешевле – заказывай с Китая. Остановимся просто на перечислении необходимого для старта и некоторых нюансах:

— возвратная помпа

— помпы циркуляции

Обращаем внимание на объем циркуляции, способ крепления. Лучше брать с магнитной базой, а не присосками, которые могут отлипать и устраивать бурю в аквариуме. Есть варианты с контроллерами. Не думаю, что на старте вам нужен контроллер. Необходимый нам объем циркуляции в основном дисплее находится в пределах 10-50 объемов аквариума за час. Я бы рекомендовал так: на 250 литров две помпы по 3000 л/час, а можно одну на 3000 л/час, а вторую на 5000 л/час. Не забываем, что лучше две маломощные, чем одна мощная помпа циркуляции.

Смотрим для какого объема аквариума предназначен скиммер. Брать лучше с запасом около 30%. Важны следующие параметры: удобство в обслуживании, легкость настройки, стабильность в работе, шумность и другие параметры. Так что перед выбором лучше посоветоваться у коллег на форуме. Можно купить помпу для скиммера, а сам корпус сделать самостоятельно.

— грелка с терморегулятором

Лучше вместо одного мощного взять два меньшей мощности. Не забываем про надежность.

— термометр

Вот поле для фантазии и выбора – любой, какой душа пожелает.

-рефрактометр для измерения солености воды или ареометр или гигрометр

Аквариумисты со стажем пользуются рефрактометром. Но можно начинать с дешевых вариантов: ареометра или гигрометра. Эти приборы нам понадобятся при запуске и контроле солености воды в аквариуме.

Существует куча дополнительного оборудования, но для начала достаточно выше описанного.

Выбор освещения для морского аквариума.

Отдельным пунктом идет освещение. Если вы планируете открытый аквариум заранее подумайте о креплении для светильника. Для освещения морского аквариума можно пользоваться люминесцентными лампами (ЛЛ), металлгалогеновыми лампами(МГ), диодным освещением.

У каждого из перечисленных пунктов армии своих поклонников и защитников. Что доступно, то и покупайте. Не забываем, что близкорасположенные к поверхности воды Т5 и МГ будут ее нагревать. А для морского аквариума чаще стоит вопрос как охладить, особенно летом. Кроме того раз в полгода или год эти лампы надо заменять на новые (так говорят производители, хотя практика говорит о том, что лампами можно пользоваться 2 и более лет без проблем). Для диодного освещения первым вопросом идет цена. Но есть преимущество – энергосбережение.

Обратить внимание!

Важно! Когда все оборудование куплено надо решить: а хватит ли мощности проводки чтобы без перегрузок запитать все наше добро? В настоящее время к розеткам подводят медный провод сечение 2,5 мм. Обычно на линию розеток стоит 16 А автомат, а это значит, что наша нагрузка не должна быть более 3000 Вт, а иначе автомат выбьет. Обязательно узнайте, что еще запитано на эту ветку. Если суммарная мощность квартирного барахла этой линии будет близка к 2000-2500 Вт (главное глянуть, чтобы электрочайник и стиральная машина не питались от этой линии) – ищите другой вариант запитки аквариума.

Выбор грунта в морской аквариум.

Аквариум и тумба куплены, оборудование лежит, освещение ждет – самое время заняться покупкой грунта и камней. Сколько надо грунта? Есть множество различных калькуляторов для расчета веса грунта при заданной высоте. Я бы все упростил до такой формулы: 10% от объема, то есть: объем 30 литров – сыпь 3 кг грунта; объем 200 литров сыпь 20 кг грунта. При таком способе высота грунта будет около 3 см. Последнее время набирают популярность, особенно на западе, аквариумы без грунта. Не думаю, что для биотопа морского аквариума это хорошее решение.

Остался вопрос о качестве грунта и фракции: арагонитовый песок, коралловая крошка или что-то еще? На вкус и цвет товарищей нет – что доступно, то и покупайте. Кто-то использует песок и доволен, кто-то коралловую крошку. Кто-то переходит с песка на коралловую крошку, а кто-то наоборот. В настоящее время предлагают покупать «живой песок» — если есть лишние деньги (на ветер) – это ваш вариант. А лучше сэкономьте и купите лишний килограмм живых камней, которые по-настоящему живые. Нюансы. Чем белее арагонитовый песок, тем меньше фракция. И наоборот, чем желтее песок, тем он крупнее. Если вы планируете содержать в аквариуме рыб, которые роют песок (бычки, даже клоуны могут рыть), то стоит выбрать песок покрупнее, чтобы поднявшийся песок быстро оседал и в аквариуме не было мути. Обычно в аквариумах малого размера используют мелкую фракцию. В больших аквариумах практичнее использовать коралловую крошку или крупный арагонитовый песок. Цвет особого значения не имеет, так как через некоторое время он изменится.

Выбор камней в морской аквариум.

Итак, мы подошли к выбору камней. Вопрос очень тонкий и деликатный. Можно купить ракушечник, туф, сухой рифовый камень (СРК), оживленный вариант предыдущих камней, живые камни (ЖК) «с колес» (эти камни только что привезенные с моря, обычно собирают коллективные заказы и к определенной дате привозят) и передержанные ЖК (ЖК «с колес» которые не были проданы просто ложатся в аквариум и там томятся, ожидая своего покупателя).

По порядку обо всем. Если есть желание сделать колоны, красивые горки внутри аквариума – покупайте ракушечник, туф, СРК и создавайте. Вас никто не торопит, можно крепить и так и сяк, сверлить тут и там. Делать для них каркасы из труб ПВХ. Собрали ваши шедевральные колоны в аквариуме, что-то не подошло и не понравилось – разобрали и переделали. А вот оживленные камни, ЖК «с колес» и передержанные ЖК надо покупать, когда аквариум уже засолен. Времени мастерить ландшафт из «живых» камней особо нет, да и нужен опыт. Но если хотите, чтобы в ваш аквариум быстрее можно было поселить живность, чтобы он быстрее созрел – покупайте любой из вариантов живых или оживленных камней.

Пару слов о нюансах с камнями. При выборе СРК надо понимать, что необходимые микроорганизмы смогут колонизировать камень как внутри так и снаружи не сразу. На это может уйти от 3х до 9 месяцев. При покупке ЖК различные микро и макроорганизмы уже живут как «на», так и «в» камне, поэтому аквариум быстрее достигает биологического баланса.

Выбор источника воды для акваруима.

Из-за неудовлетворительного качества воды из-под крана для морского аквариума желательно приобрести осмос или иметь доступ к дистиллированной воде. Для чего нам нужна вода такого качества? Чтобы приготовить искусственную морскую воду. Ведь для получения искусственной морской воды мы разводим аквариумную морскую соль состоящую из множества различных компонентов с нашей водой. Так как в водопроводной воде много минеральных солей, то никто не возьмется предугадать как будут взаимодействовать компоненты морской соли с минеральными веществами воды. Мы же не хотим отравить наш аквариум. А вода прошедшая через мембрану осмоса (и дистиллированная вода) не имеет или практически не имеет минеральных солей. Поэтому водоподготовка очень важный момент. Для пущей уверенности сделайте анализ водопроводной воды в местной санитарно-эпидемической службе. Если качество воды хорошее попробуйте на водопроводной воде. Но обязательно сообщите о своем опыте.

Запуск морского аквариума. Варианты «оживления» системы.

После того как аквариум наполнили водой нам необходимо его «оживить» и запустить биологические процессы, которые проходят в естественной воде. Чаще всего этот процесс называют запуском и созреванием биологического фильтра. Для чего это нужно? В процессе жизнедеятельности рыбы и другие жители выделяют отходы – это потенциально опасные и ядовитые азотистые соединения: аммоний/аммиак (это одно вещество, но в кислой среде оно существует больше в форме аммония (который менее токсичен), а в щелочной — больше в форме аммиака (который самый токсичный)). Для их нейтрализации в природе существуют специальные бактерии, которые, питаясь аммонием/аммиаком, выделяют менее токсичные нитрит ы. Но нитрит ы тоже могут убить животных даже в малых концентрациях. Их необходимо тоже перевести в менее токсичные соединения — нитрат ы. И для этого существуют свои бактерии, которые питаясь нитрит ами переводят их в нитрат ы. Это очень упрощенная схема неполного азотистого цикла. И все наши старания направлены на его формирование. Как нам правильно запустить азотистый цикл?

Существуют следующие варианты:

1. Закладка ЖК или ОЖК.
2. Закладка живого грунта.
3. Внесение культуры бактерий азотного цикла. Для этих целей продаются различного рода препараты.
4. Добавлять в аквариум каждый день нашатырный спирт (аммиак).
5. Добавлять корм для рыб как будто вы кормите всех рыб, которых запустите.
6. Посадить устойчивых к колебаниям аммония/аммиака/нитритов/нитратов рыб и их кормить. Можно использовать пресноводных моллинезий или гуппи переведенных в течение недели на морскую воду. Так же можно посадить устойчивых помацентровых.

Первые три варианта основаны на одномоментном создании достаточной популяции бактерий азотного цикла, тем самым ускоряя процесс созревания аквариума. Насчет специальных препаратов бактериологи в один голос говорят, что такими препаратами можно значительно ускорить запуск биологического фильтра, вплоть до суток.

Варианты 4, 5, 6 основаны на том, что бактерии азотного цикла существуют везде и всюду, но в малых количествах. Поэтому мы просто должны вырастить популяцию нужных нам бактерий в аквариуме. Для этого мы добавляем питательную среду для них, а они сами постепенно размножаются и начинают полноценно выполнять функции по переработке токсичного аммиака в нитриты и нитраты.

С большим успехом можно комбинировать эти способы в различных сочетаниях.

Как происходит процесс созревания морского аквариума. Чего ждать?

Процесс полного созревания системы может занять полгода и больше (здесь речь идет не только о становлении азотного цикла но и о множестве других процессов протекающих в естественных условиях). Так как нам тяжело заглянуть в микробиологические изменения в аквариуме, то оценивать процесс созревания мы будем визуально и по результатам тестов морской воды. Что же мы видим? В начале на песке, камнях, стекла появляются коричневого цвета налет/слизь – это диатомовые водоросли. Через некоторое время (от нескольких дней до нескольких недель и более) они начнут сами пропадать. Далее начнут появляться зеленые нитчатые и красные слизеподобные водоросли.

Все это выглядит не очень красиво, но страшного ничего в этом нет, так как нужно время для того, чтобы аквариум стал самим собой. Помогайте вашему «морю» механически удаляя большие скопления водорослей. Это можно делать руками или отсифонивая трубочкой. Следите за параметрами морской воды (плотностью, температурой, аммиаком, нитритами, нитратами, фосфатами), регулярно 1 раз в неделю делайте подмены 10-15% (обязательно следить за качеством воды для замены). Неплохо будет если в аквариуме у вас будут находиться макроводоросли (хетаморфа, каулерпа или другие). Они будут создавать конкуренцию за питательные вещества микроводорослям, которые нежелательны в нашей системе.

Заселение морского аквариума.

Ориентируемся на тесты аммиак/нитриты/нитарты. Если первые по нулям, а нитраты ниже 50 (для кораллов желательно ниже 20), можно запускать устойчивых первопроходцев. Начните с раков-отшельников, улиток, офиур. Из рыб предпочтение отдайте рыбам, которые в списке для начинающих выше. Не добавляйте более 2-3 рыб за раз, так как биологический цикл еще не устоялся и чрезмерная нагрузка может его нарушить.

Поэтапное заселение морского аквариума:

1. После старта:
   1. Первое подселение:
      1. Amphiprion ocellaris ———-2 — 15х2х2=60 литров
   2. Второе подселение через 2 недели:
      1. Chromis viridis ——————-3 —- 10х3х2=60 литров

1. Подселение после 1-2 месяцев:
   1. Первое подселение:
      1. Escenius bicolor ——————1 — 8х1х2=16 литров

1. Второе подселение на 1-3й месяц:
   1. Amblyeleotris guttata (или japonicus,или latifasciata, или steinitzi) или Cryptocentrus cinctus + креветка Alpheus bellulus или Stonogobiops nematodes + Alpheus randalli — 8х1х2=16 литров
   2. Nemateleotris magnifica ——2 —9х2х2=36 литров

1. Третье подселение на 6й месяц:
   1. Pterosinchiropus splendidus—1+1 (самец и самка) —-6х2х2=24 литров
   2. Centropyge bispinosus –1 —12х1х2=24 литров

ИТОГО: 60+60+16+16+36+24+24=236

Обратите внимание, что третье подселение лишь на 6й месяц, так как эти рыбы должны жить в полноценно созревшем аквариуме. Подселять можно и раньше, при условии, что система созрела.

Как правильно запускать в аквариум животных?

В транспортировочном пакете вода должна занимать всего 1/3 или 1/4 от объема остальное кислород или воздух. Пакет с животным помещаем в аквариум для того, чтобы выровнялась температура. Далее в течение 30 минут выравниваем показатели воды пакета и нашего аквариума. Это можно делать капельницей или понемногу добавляя воду стаканом раз в 3-5 минут. Этапы транспортировки и акклиматизации очень важны, так как от них напрямую зависит здоровье ваших питомцев. После того как параметры выровняли беспозвоночных, включая кораллы, можно пересаживать в аквариум, а вот рыб желательно посадить в карантинный аквариум на 3 недели для того, чтобы не занести болезни в основной аквариум.

Для удобства спланируйте заселение вашего аквариума в 3-4 этапа и распишите каких рыб и какие кораллы вы планируете заселять. Старайтесь не отходить от плана по срокам и количеству рыб. Конечно, в случае появления привлекательного предложения по морской живности отказываться не стоит, но и злоупотреблять этим тоже не следует. Кому нужны проблемы в аквариуме? Тем, кто ведет себя не последовательно! Мы же не такие. Рыбы запущены – аквариум ожил.

Поздравляю, у вас появился новый член семьи! Не обижайте его.

Вот, пожалуй, основные моменты, на которые я бы хотел обратить внимание начинающего аквариумиста. Эта краткая статья должна быть началом планомерного изучения литературы по морской аквариумистике. Удачного плавания!

Эта статья написана специально для сайт.

Копирование материала разрешено только с указанием ссылки на первоисточник.

Присоединяйтесь к нам в соц.сетях.