За последние 10 лет модели на мировых подиумах из категории просто стройных девушек перешли в категорию «стройнее некуда». Миллионы девушек и девочек на всех континентах отказывают себе в пище, чтобы приблизиться к пропагандируемым стандартам красоты. А диеты работающих моделей иногда доводят их до булемии. Существует распространенное мнение, что чрезмерной изящностью форм моделей модный мир обязан дизайнерам-гомосексуалистам, которые, бесспорно, доминируют в фэшн-индустрии. Они, якобы, смотрят на манекенщиц как на «вешалки», а не как на предмет вожделения.
Но истинной подобная версия не может быть хотя бы потому, что экспансия в моду представителей «нетрадиционной» сексуальной ориентации началась гораздо раньше. Просто в период формирования модных рынков об этом не принято было говорить публично. Это сейчас суперпопулярная пара Дольче и Габбана открыто заявляют о желании усыновить ребенка. А десятилетиями до этого великие мастера модных подиумов держали личную жизнь при себе. И часто глубоко страдали. Богатство и слава в их жизни шли рука об руку с непониманием и нелюбовью.
Парадокс. Великие дизайнеры поклонялись и поклоняются красоте, и в первую очередь - женской. Они создавали неповторимые женские образы и делали женщин еще прекраснее. А в жизни любили мужчин. Очень трудно сказать, почему великие модельеры, как правило, - гомосексуалисты. Разные судьбы, разные условия жизни, разное детство, разные дороги к признанию…
Кристиан Диор
В январе 1905 года на северо-западе Франции, в благодатном крае сыров и фруктов родился Кристиан Диор. Будущий идол мировой моды был пятым ребенком в семье владельца фабрики удобрений Мориса Диора. Казалось бы, откуда в такой прозаической реальности да такое дарование? Но у Кристиана была удивительно элегантная и утонченная мать. Именно восхищение этой женщиной и стало толчком к увлечению модой. Однако очень нескоро мода стала его судьбой. Сначала, повинуясь воле отца, он поступил в Школу политических наук. Проучившись 5 лет, Диор получил место юриста, но бросил его и стал работать свободным иллюстратором, а потом - художником в журнале мод. После этого будущий Маэстро воевал на Второй Мировой, а вернувшись с войны, работал на отцовской ферме в Южной Франции. И только в 41 год Кристиан Диор попадает в дом Люсьена Лелонга (законодателя мод в 20-30 гг. XX века), где работает рядовым дизайнером. За несколько лет Диору удается радикально обновить силуэт Лелонга. Это делает подающего надежды дизайнера знаменитым. Текстильный магнат Марсель Буссак предложил Мастеру основать собственный Дом моды на его деньги и не ошибся. 12 февраля 1947 года на парижском авеню Монтань в Доме Диора дизайнер представляет свою первую коллекцию, которая произвела настоящий фурор. После лишений военного времени Диор предлагает женщинам шикарные образы. Он создает «Новое направление» и благодаря этому становится королем моды.
Стиль Диора - классическая элегантность и подчеркнутая женственность: узкие талии, очень широкие юбки, округлая линия груди. Диор стилизует одежду под силуэты "Н", "Х", "У" "А", впервые кардинально меняет концепцию каждой следующей коллекции, вводит понятие "зарегистрированный товарный знак" и первым начинает бороться с пиратством. Его платья носили Марлен Дитрих и Ава Гарднер. Именно Диор «открыл» молодых Ива Сен Лорана и Пьера Кардена.
Но, несмотря на головокружительную карьеру и шумный успех у публики, в личной жизни Диор был глубоко несчастным человеком. Он был геем. Но проблема была не в этом. Любовником Диора в далекой юности был некий Перротино. Позже, во времена славы мастера, Перротино стал его шофером. Вероятно, только он и знал, что всю жизнь мучило Диора и что было причиной глубоких депрессий и нервных срывов, которые тот тщательно скрывал от публики. Диор многие годы был несчастен в любви. Никто из юношей, в которых влюблялся кутюрье, не отвечал ему взаимностью. Только в 1956 году ему улыбнулось личное счастье. Диора полюбил юноша североафриканского происхождения Жак Бенита. Безмерно благодарный Диор так увлекся парнем, что несмотря на прежнюю осторожность стал появляться с другом на людях. Ради него Диор даже решил пройти курс похудения. Но ослабленное сердце мастера не выдержало диеты. Вечером 23 октября 1957 года Диор упал без сил. Он скончался в 52 года от внезапной остановки сердца.
Пьер Карден
Говорят, его блистательную судьбу предсказала гадалка. Это было весьма странно, ведь никаких предпосылок к великому будущему у Кардена не было. Он родился в 1922-м году недалеко от Венеции, а совсем маленьким с семьей переехал во французский городок Виши. Шестой ребенок в весьма небогатой семье Пьер должен был продолжить дело отца-винодела. Но… мальчика привлекает театр и куклы, которых он бесконечно наряжает в пестрые наряды.
Вообще-то, подросший Карден планировал стать бухгалтером, у него были для этого хорошие задатки, но талант победил. В четырнадцать лет Пьер устраивается помощником портного. Проработав там 9 лет и набравшись опыта, Пьер едет покорять Париж. В силу своего прагматичного ума молодой портной понимает: без связей ему ничего не добиться. И знакомится с известным поэтом и драматургом Жаном Кокто, который вводит Кардена в круг элиты Парижа. Это дает результат! Через год Пьер начал свою карьеру в Доме Cristian Dior.
Молодой Карден делал такие успехи, что уже через пять лет открыл свой собственный Дом моды. В честь этого события Диор прислал своему ученику 170 роз. Но оказалось, что кроме таланта дизайнера Пьер Карден имеет талант бизнесмена. Через 4 года он открывает свой первый магазин, еще через три – второй. В 1957-м Карден стал членом Синдиката высокой моды и представил полную коллекцию одежды из 120 моделей. Париж был в восторге. Кардену всего 35 лет, а его клиентами становятся иконы моды Эва Перон, Софи Лорен, Жаклин Кеннеди, группа «Битлз». Благодаря своему дарованию, коммерческому чутью, огромной работоспособности и безумному, неудержимому стремлению «покорить мир» Карден построил величайшую империю моды.
Сейчас студии Кардена выдают до 20 тысяч моделей одежды, обуви и аксессуаров в год. На заводах, выпускающих продукцию с маркой "Pierre Cardin", по всему миру работает около 200 тыс. человек. Его имя запатентовано для 800 различных изделий, 8 тысяч магазинов, двух театров, ресторанов, часов, парфюмерии, журналов, сигарет, мебели и многого-многого другого. Сейчас годовой оборот компании составляет примерно 12 млрд. долларов.
Ему удалось невероятное, он единственный из европейских дизайнеров «пробился» на советский рынок, даже делал эскизы к ленкомовскому спектаклю «Юнона и Авось» и шил костюмы к балетным постановкам Майи Плисецкой.
Карден пропагандирует мини-юбки, черные женские чулки и высокие сапоги. Он категорически против унисекса и считает свои дизайнерские идеи «одеждой завтрашнего дня». При этом одежда от Кардена – это всегда классика. Ведь он изобрел прямые и зауженные книзу «платья-мешки», «юбки-бочонки», «юбки-тюльпаны», «жакеты-пузыри», подобранные на бедрах поясом, аппликации, узоры и прорезные фестоны в виде четких зигзагов и двухцветных диагоналей, трикотажные полотна в виде картонных сот из-под яиц, жесткую виниловую кайму на подолах и «кринолины-абажуры» под обтягивающими платьями.
Всю свою жизнь Пьер Карден посвятил работе. Она была его главной любовью и страстью. Но и личная жизнь у него была. Хотя Карден был гомосексуалистом, сам он утверждал, что «спал и с женщинами и с мужчинами». Действительно, четыре года он прожил вместе с великой актрисой Жанной Моро. Их познакомила Коко Шанель. Карден шил для Моро наряды, и она влюбилась и в одежду и в ее автора. Жанна знала о гомосексуальности Кардена, но говорила, что «ей на это наплевать». Собственно инициатором этих отношений и была Жанна. Они очень хотели детей, но Моро не могла их иметь. Даже расставшись, они остались друзьями. И единственное, о чем 85-летний Карден сегодня сожалеет, так только о том, что у него нет наследников.
Ив Сен Лоран
Отпрыск богатой аристократической семьи, Ив Сен Лоран должен был стать юристом, но маленький Ив с детства «заболел» модой. С раннего возраста он рисовал одежду своей матери и собственные модели. Он пытался показывать свое творчество в школе, но это привело только к насмешкам со стороны сверстников. Это, как ни странно, совсем не пугало маленькое юное дарование, он постоянно твердил себе: «Однажды ты станешь знаменитым». И его детское пророчество сбылось. Даже раньше, чем он ожидал.
В 19 лет (1955 год) Лоран переезжает с матерью в Париж. Там принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров и сразу же получает первую премию за лучшее вечернее платье. Кстати, вместе с Лораном первую премию на том же конкурсе получил начинающий Карл Лагерфельд. После победы в конкурсе о юриспруденции уже не могло быть и речи. Эскизы Лорана публикует журнал "Vogue". Почти сразу же он знакомится с Кристианом Диором и становится ассистентом мастера. А вскоре, после смерти наставника в 1957 году, Лоран возглавил Дом Диора. В тот момент ему был всего 21 год.
Признанным мастером, как и другие модельеры, Ив Сен Лоран становится благодаря тому, что привнесенные им в моду новшества так понравились публике, что стали классикой одежды.
Лоран в 60-х годах ввел в женскую моду брючные костюмы, ему принадлежит идея стиля «сафари». Он первым стал шить прозрачные платья и придумал женский смокинг. Ив Сен Лоран закрепил в моде мини и показал всему миру, что в одежде черного цвета можно ходить и днем. Кроме всего этого, Лоран стал родоначальником линий прет-а-порте, когда начал выпускать свои модели не в единственном экземпляре, а небольшими партиями. Это позволило сохранить качество, но снизить цену. Таким образом, именно Лоран сделал моду доступной большому количеству людей, а не только избранным.
А вот создание собственного Дома моды Yves Saint Laurent тесно связано с личной жизнью великого дизайнера. Еще на заре своей работы у Диора он познакомился с Пьером Берже, который стал его партнером на долгие годы. Старше Лорана на шесть лет, Берже был для Ива не только любовником, но и самым верным другом и поверенным. Именно Берже добился «освобождения» Ива из армии, когда того настиг психоз. Именно Берже предложил кутюрье открыть собственный Дом мод. Именно Берже стал менеджером и соучредителем компании "Yves Saint Laurent".
Любовник спасал Лорана от постоянных депрессий, пьянок и наркотиков. Берже сделал его баснословно богатым (ну и себя, конечно, тоже). И именно он положил конец модной империи Лорана. С конца 80-х Берже активно распродает лицензии на марку фирмы. Дом распродается по частям и фактически разрушается. Да, они с Лораном заработали на этом больше 70 миллионов долларов. Но в Доме мод Yves Saint Laurent теперь работают совсем другие люди. А у Пеьра Берже теперь другая фирма. Без Лорана.
Джанни Версаче
Будущий идол женщин и откровенный «любитель мужчин» родился в городке Реджо ди Калабрия на юге Италии в 1946 году. Его мать Франческа была профессиональной портнихой. Маленький Джанни обожал наблюдать за тем, как работает мать, и мечтал ей помогать. Собственно, из-за этой страсти у мальчика еще в детстве начались проблемы. Во-первых, он был хлюпиком и плохо учился. Естественно, в школе над ним смеялись. Апофеозом стало замечание директора школы родителям 9-летнего Версаче о том, что их сын – сексуальный маньяк. А поводом для обвинений послужили… эскизы вечерних нарядов, нарисованных маленьким Джанни для Джины Лолобриджиды и Софи Лорен. Ну, а во-вторых, Версаче рано понял, что он гомосексуалист. И мечтал уехать из родного городка туда, где сможет свободно любить.
После школы Версаче поступил на факультет архитектуры. Но мать заставила его бросить учебу и помогать ей в ателье. С того момента жизнь Версаче – это безостановочная работа. Его усилия не прошли даром – вскоре о талантливом модельере «заговорили».
В 1970 году миланский бизнесмен Энцо Никозиа, владелец Florentine Flowers, приглашает молодого Джанни на работу. Первая же коллекция раскупается мгновенно. То же происходит и с последующими. Версаче завалили приглашениями и предложениями, а он мечтал о собственном модном доме. Но денег для этого не было.
Мечту помог осуществить родной брат-финансист Санто. Он разработал бизнес-план и нашел деньги. В 1976 году братья создали марку Gianni Versace, подключив к делу и сестру Донателлу. Весной 1978-го Дом представляет первую коллекцию, которая имела невероятный успех. Очень скоро Версаче становится самым известным итальянским дизайнером.
Одежда от Версаче – это красивые, чистые линии и точный крой, она всегда подчеркивает естественные формы тела. При этом его модели всегда эротичны. Смелые, яркие платья, короткие и узкие юбки, глубокие вырезы, высокие каблуки. Всегда балансируя на грани китча, Версаче признавал, что черпает вдохновение из собственных детских впечатлений от проституток в родном городе.
Такие откровения ничуть не смущали поклонников его таланта. Одежду с маркой Versace предпочитали принцесса Диана, Мадонна, Стинг, Элизабет Херли, Джон Бон Джови, Шерон Стоун и Ким Бессинджер. А для своего друга Элтона Джона Версаче создал 60 блестящих пиджаков, которые стали частью сценического образа певца.
Но одежда - это далеко не все, что делал Маэстро. На пике славы Версаче создавал театральные костюмы и реквизиты к балетам Мориса Бежара, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче". Благодаря такой многогранности он стал сказочно богатым - его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов! По всему миру работало 165 фирменных бутиков Versace и 23 частных магазина "Istante".
Версаче никогда не скрывал своего гомосексуализма. А последние 14 лет своей жизни он открыто прожил с Антонио Д‘Амико, который был на 12 лет младше дизайнера. Эту жизнь он называл «настоящим браком» и публично сожалел, что не доживет до тех времен, когда гомосексуальные браки станут официальными. И в самом деле, Версаче не просто сожительствовал с Д‘Амико, они везде были вместе – и отдыхали и работали. Антонио был и помощником Джанни, и управляющим сетью магазинов «Istane». В светской тусовке не секретом были и групповые развлечения этой пары с мальчиками из модельных агентств.
В 1990-м на гей-вечеринке Джанни знакомится с Эндрю Кунананом. Тот был «содержанкой» богатых гомосексуалистов, и многие откровенно называли Эндрю проституткой. Считается, что со времени знакомства Версаче жил с Кунананом как минимум три года, и расстались они из-за того, что Кунанан стал наркоманом. По официальной версии, 15 июля 1997 года Кунанан застрелил Версаче на пороге его дома в Майами. А через несколько дней покончил с собой. Считается также, что убийца Версаче был болен СПИДом и со злости мстил своим любовникам. Якобы Версаче был пятым в списке убитых им. Но позже свидетели показали: убийца, подойдя к Версаче, говорил с ним по-итальянски. А Кунанан итальянского не знал. Как выяснилось после смерти, СПИДом Кунанан тоже не болел.
Карл Лагерфельд
Ранней осенью 1938 года, в городе Гамбурге, в весьма обеспеченной семье родился Карл Лагерфельд. Соответственно, мальчик получил отличное образование, знал английский, итальянский и французский языки. Как и у других великих модельеров, огромную роль в воспитании Карла сыграла мать, привившая ему изящный вкус и манеры.
Четырнадцати лет от роду Карл уехал в Париж. Там он два года учился в лицее при Синдикате высокой моды, а в 1955-м принял участие в конкурсе молодых дизайнеров. Судьи - Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши. И Лагерфельд получает первую премию в конкурсе «дизайн пальто»! Сразу же после победы Пьер Бальмен приглашает Карла на работу ассистентом, и три года он совершенствует свое мастерство в этом качестве. Следующие пять лет Лагерфельд работает в Доме Жана Пату, создавая по две коллекции «от кутюр» в год. В 1963-м Карл совершает удивительную вещь – он начинает сотрудничать одновременно с четырьмя домами моды – Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi. И для каждого ему удается создавать абсолютно разные коллекции, полностью соответствующие духу и почерку основателей этих домов. Закономерно, что в 1974-м Карл Лагерфельд основывает собственную линию - Karl Lagerfeld Impression.
В 1983-м Лагерфельд становится художественным директором Дома Chanel. Его коллекции pret-a-porter для Chanel поражают публику традиционностью Коко, искусно соединенной с современностью. Пресса пишет о том, что наконец-то у дома Шанель нашелся достойный продолжатель.
Пик славы Лагерфельда-модельера – 80-90-е годы ХХ века. Его одежда - это смешение стилей, игра с деталями и пропорциями, пародирование классических форм. Он умело подделывает «почерки» других мастеров, за что получает отдельную порцию восхищения. В начале 80-х именно Лагерфельд вывел на высокие подиумы леггинсы и юбки-брюки.
Мир сегодня точно знает, что Лагерфельд обожает придумывать духи, читать книги и фотографировать собственные модели. Пожалуй, это единственная достоверная информация о пристрастиях Маэстро.
А вот личная жизнь дизайнера – тайна, покрытая мраком. Он всегда носит черные очки, словно скрывая душу от мира. Он никогда не комментирует свою личную жизнь. Впрочем, нет ничего тайного, чтобы рано или поздно не стало бы явным. В 2006-м году Лагерфельд подал в суд на британскую писательницу Алисию Дрейк. Формулировка иска была весьма интересна: «за нарушение неприкосновенности частной жизни». А что, собственно, произошло? Писательница издала книгу "Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х", в которой описала жизнь великого модельера. В ней было сказано, что Лагерфельд на самом деле на 5 лет старше, чем значится в официальной биографии. И что родился он в семье попроще, чем заявлено официально. И не в Гамбурге, а в его пригороде. Ну и, конечно, любовь. Дрейк утверждает, что Лагерфельд сделал карьеру благодаря тому, что стал любовником Ив Сен Лорана. Позже они жутко поссорились, поскольку не поделили одного возлюбленного! Молодой любовник остался с Лораном, а вражда двух модельеров продолжалась долгие годы. Но, как утверждает Дрейк в своей книге (а опирается она, судя по всему, исключительно на слухи в модной тусовке), истинная причина вражды двух мужчин заключалась в глубокой любви друг к другу!
И еще один интересный факт. В 2002 году Лагерфельд кардинально похудел – за 13 месяцев на 42 килограмма! Сам он заявил тогда, что изменения связаны исключительно с «внутренним желанием хорошо выглядеть». Но в «желтой» прессе активно муссировались слухи о том, что сделал он это ради молодого дизайнера Хэди Шлимана. Впрочем, сам Лагерфельд это отрицал.
Жан-Поль Готье
Весной 1952 года, в одной из семей парижского предместья родился единственный ребенок. Его назвали Жан-Поль. Воспитанием новорожденного занялась бабушка. Опытная гадалка и предсказательница, именно она учила внука жить в мире загадочных форм и ароматов. Возможно, именно из-за влияния бабушки маленький Готье рос не совсем обычным ребенком. Играм со сверстниками он предпочитал наряжать игрушки в одиночестве. А еще он любил рисовать. Кроме этих увлечений его ничего не интересовало. Ни бабушка, ни родители не «переделывали» своего тихого и необычного ребенка. Поэтому он свободно развивал как свои творческие, так и гомосексуальные наклонности.
В 17 лет юный Готье разослал эскизы своих моделей сразу нескольким Домам мод и вскоре был принят в Дом моды Pierre Cardin. Жалованье было мизерное, зато отменная школа. У Кардена Готье занимался дизайном мелкой домашней утвари. Правда, вскоре бросил учителя и нанялся помогать менее именитым дизайнерам. А через несколько лет снова вернулся к Кардену. Именно тогда он стал перспективным, заметным сотрудником знаменитого Дома. В 1975 году у Готье появляется верный друг, любовник и партнер Фрэнсис Менуж. С ним молодой дизайнер пытается создать авангардную коллекцию. Первый показ Готье в 1976 году с треском провалился. Шестнадцати зрителям абсолютно не понравились ни черные кожаные куртки-косухи, ни скатертеподобные платья из соломки. Готье ищет дальше, а чтобы прожить, соглашается на работу в японской компании «Кашияма». Заработанные деньги позволяют ему открыть собственный Дом моды. Но только пятая (!) коллекция делает Готье знаменитым. Причем пресса тут же окрестила дизайнера «богом моды». Дальше – только по нарастающей.
Он разрабатывает одежду и духи, становится «телезвездой» и придумывает для Мадонны знаменитое бюстье с остроконечными чашками. Он становится автором костюмов для героев культового фильма «Пятый элемент» Люка Бессонна и всемирно известных театральных постановок.
Его одежда – это эклектика, смешение стилей, эпох и концепций. Готье – это уличная мода 50-х, национальные костюмы, татуировки и пирсинг. Готье – это сумки из спасательных жилетов, брюки с отворотами до колена, босоножки для мужчин из драгоценных камней. Его визитными карточками считаются тренч, плащ с капюшоном и пуловер-тельняшка.
В 80-х Готье «шьет» наряды из мусора и консервных банок, домотканых тканей, использует корсеты. Тогда же кутюрье ввел в моду широкие мужские брюки, а в одной из коллекций одел мужчин в юбки. В 90-х годах его коллекции – это сплошной унисекс. Одежда одновременно и женская и мужская. И конечно, его предложение - это нижнее белье как праздничная одежда «на выход в свет».
С собственной сексуальной ориентацией Готье, возможно, в жизни повезло больше всех остальных модельеров. Он всегда знал о своей гомосексуальности, и у него не было причин скрывать это или стыдиться. Считается, что окончательно и бесповоротно Готье «сориентировался» в Доме Диора, что вполне объяснимо. Да, собственно, и с партнером ему повезло. Друг юности Фрэнсис Менуж оставался с Готье до самой смерти. Он умер от СПИДа в 1990-м, и это стало огромной трагедией для Готье. С тех пор он остается одиноким и регулярно отчисляет деньги на разработку лекарств от СПИДа.
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Вероятно, это единственная пара «высокого подиума», не просто не скрывающая своей нетрадиционной ориентации, а открыто говорящая как о совместной работе, так и о совместной жизни. Но давайте все по порядку.
На исходе лета 1958 года, в предместье Палермо, столицы Сицилии, в скромной, ничем не приметной семье родился Доменико Дольче. Мальчика воспитывали весьма строго, ни особых радостей, ни излишеств в детстве он не видел. С шестилетнего (!) возраста в обязанности мальчика вошла помощь отцу на работе, который управлял швейной мастерской. В общем-то, по местным сицилийским законам, став совершеннолетним, Доменико должен был начать полноценную работу в этой же мастерской и проработать там до пенсии, но жизнь распорядилась по-другому. Нарушив все правила, законы и традиции, Доменико сначала поступил в университет, правда, очень скоро бросил его и поступил в художественную школу. А после нее сразу уехал искать счастье в Милан, где встретился со своей судьбой, во всех смыслах. По иронии, тоже в обычном небольшом ателье.
Судьба явилась в лице Стефано Габбана, работавшем там. В отличие от Доменико, детство Стефано было не в пример радужнее и приятнее. Внебрачный сын одного из известнейших итальянских стилистов родился в Милане, в 1963 году. Не зная проблем с деньгами и никаких ограничений, Стефано был отчаянным модником. У него рано проявился талант художника, поэтому нет ничего удивительного, что учился он на отделении графики и дизайна художественного колледжа. Правда, его специальность «креативный директор» так и осталась формальностью. Работать он пошел в миланское ателье обычным подмастерьем, где в начале 80-х они и встретились с Дольче. Разные, как огонь и вода, они не просто обнаружили общность вкусов и интересов, а сразу влюбились друг в друга. Так скромно и просто родился союз рабочий и любовный.
В 1982 году они открыли собственную небольшую студию в центре Милана и начали работать над своей первой коллекцией. До успеха оставалось несколько лет. В 1986-м, одолжив деньги, парни устраивают первый шоу-показ под брэндом Dolce & Gabbana. Коллекция Real Woman хоть и была обставлена скромным антуражем, но была чрезвычайно сексуальной. Не удивительно, что показ произвел фурор. В дальнейшем их карьера развивалась лавинообразно. Год 87-й – первая коллекция трикотажа, 89-й - первая коллекция купальных костюмов и белья, 90-й - специальная коллекция для мужчин.
В 1993 году Дольче и Габбана встречаются в Нью-Йорке с Мадонной. Она была их кумиром, поэтому они с огромной радостью шьют костюмы для ее тура «Girlie». Меньше чем за два месяца Дольче и Габбана придумали и пошили 1500 костюмов для певицы и ее коллектива. Вы будете смеяться, но Мадонна не заплатила им ни цента! Об этом безобразии сегодня знает весь мир, а Доменико и Стефано, судя по всему, не сильно и печалились. Они работали. В следующем, 94-м году, они открывают в Милане собственный магазин, а с 1997-го магазины D&G открываются по всему миру – в США, Японии, Гонконге, Сингапуре. Сейчас магазины Дольче и Габбаны работают в 80-ти странах мира. Подмастерья из миланского ателье превратились в миллионеров. Их одежду носят Изабелла Росселини, Деми Мур, Николь Кидман, Настасья Кински, Уитни Хьюстон.
Каждая новая коллекция Дольче и Габбана абсолютно непохожа на предыдущую. Их девиз - чувственность и экстравагантность. Они соединили кружева, трикотаж и мех «под зебру», ввели в моду рваные джинсы и превратили бюстгальтер в отдельный элемент одежды. Их часто обвиняют в безвкусице, а они не обращают никакого внимания на пересуды. Последние коллекции Дольче и Габбана – это дорогие ткани с вышивкой. Одежда D&G очень дорого стоит и лидирует по количеству подделок на мировом рынке.
Их роскошный дом в Милане всегда открыт для журналистов. Доменико – домосед и кулинар, а Стефано - любитель бурного клубного отдыха. Тем не менее, они много лет верны друг другу и считают себя отличной парой в работе и в быту. И как настоящая семья, они хотят иметь детей. Это их единственная тема для споров и разногласий, потому что Дольче хочет усыновить ребенка, а Габбана считает, что дети должны быть им родными. Вот такой нетрадиционный, почти идеальный и точно счастливый союз.
Талантливые исключения
Перечислять имена дизайнеров с нетрадиционной ориентацией можно долго. Джорджио Армани, Валентино, Джон Гальяно… Каждый из них – веха в истории мировой моды. Но, справедливости ради, нужно сказать, что были и есть среди великих дизайнеров и гетеросексуальные мужчины. Правда, их не так уж и много.
В самом начале 20-го века в моде господствовал Поль Пуаре. Это он впервые избавил женщин от корсетов, ввел в моду короткое пальто (а Шанель только развила эту тенденцию), сделал покрой одежды простым, а сами наряды более разнообразными, чем было принято в 19-м веке. Так вот, у Пуаре была счастливая семья и дети.
«Икона стиля», «олицетворение элегантности и простоты», «аристократ моды» Юбер де Живанши, одевавший элегантнейших женщин в середине ХХ века, всегда скрывал личную жизнь от публики. Долгое время ходили слухи о его романе с Одри Хепберн, но никто и никогда их так и не подтвердил. И только по отрывочным сведениям известно, что задолго до открытия собственного Дома Живанши познакомился с некой девушкой. Когда он в 25 лет открыл свой Дом, именно ее он пригласил на должность личной секретарши. И именно с ней у него была многолетняя любовная связь.
Американец Кельвин Кляйн, основатель направления «унисекс» и приверженец минимализма в одежде, женился в довольно молодом возрасте и очень скоро стал счастливым любящим отцом. Среди его многочисленных заслуг в моде – открытие «девочки» Кейт Мосс и первая дизайнерская коллекция джинсов, выпущенная в 1978 году.
Француз Кристиан Лакруа - любитель сочетать несочетаемые цвета. Искусствовед по образованию, он начинал карьеру с моделирования обуви. Одежда Лакруа – это длинные свободные наряды, легкие, невесомые, многослойные, цветы и рюши, кружевные гофрированные воротники и манжеты, оборки и жабо. Фирменный знак - вышивка, часто с драгоценностями. Лакруа женился в 23 года, будучи студентом Сорбонны.
Одежду итальянца Роберто Кавалли признают «сверхсексуальной». Он первым превратил кожу из грубой робы и военной формы в струящуюся, роскошную одежду, украсил ее рисунком и соединил с казалось бы несоединимыми тканями. Кавалли первый придумал «состарить» кожу. Он создает не только одежду, но и предметы интерьера, и даже сладости. Его жену и одновременно бизнес-партнера зовут Ева. В 2008 году они отметят 30-летие совместной жизни.
И все эти модельеры безоговорочно отдают предпочтение суперстройным моделям. Так в чем же дело? Просто на худых девушках вещи всегда лучше «сидят», а унифицированные модельные стандарты позволяют дизайнерам представлять свои коллекции в любой части света, работая с местными моделями.
Текст: Вера Карайчева
Диор Кристиан - это французский модельер, который, опираясь на свое креативное представление элегантности представительниц прекрасного пола, сделал Париж столицей мировой моды. Его показы, превращенные в захватывающие шоу, заставляли женщин терять голову и тратить баснословные денежные средства на одежду. Этапы творческого пути и биография Кристиана Диора, которого социологи неоднократно включали в пятерку мировых знаменитостей, будут освещены в разделах данной статьи.
Детские годы знаменитости
Будущий кутюрье появился на свет 21 января 1905 года в Нормандии, располагающейся в северо-восточной части Франции. Отец Кристиана являлся владельцем заводов, производящих химические удобрения. Свое дело приносило хорошую прибыль, мальчик рос в обеспеченной семье.
Кристиан Диор был добрым и послушным ребенком. Когда ему исполнилось 5 лет, родители решили сменить место жительства, и семья Диоров (кроме Кристиана в ней было еще четверо детей) переехала в Париж. В столице Франции отец будущего модельера продолжил развивать свое дело, а его мама, питавшая слабость к культурным развлечениям и красивым вещам, тратила на покупки много денежных средств и времени.
Всю свою жизнь выдающийся кутюрье слепо верил предсказаниям. В раннем детстве цыганка, посмотрев на ладонь мальчика, поведала ему об основных вехах его жизненного пути. Она нагадала Диору (Кристиану нередко указывали путь магические силы), что он станет богатым человеком благодаря представительницам женского пола, будет известным и увидит весь мир. Родные Кристиана, придерживающиеся консервативных взглядов, посмеялись над предсказаниями цыганки. Они показались им странными и далекими от истины.
По своей натуре тихий и замкнутый Кристиан Диор (годы его детства проходили в благополучной атмосфере) не был лидером. Нередко, когда ему приходилось принимать важные решения, Диор полагался на свою интуицию, а не на расчет.
Юность кутюрье
Кристиан в школе был хорошим учеником, вел себя примерно, но вызывал раздражение своих учителей тем, что рисовал на полях учебников женские туфли на каблуках. Безоблачную жизнь мальчика разрушила Первая мировая война, принесшая немало проблем. Кристиан из-за постоянных переездов сменил не одно место обучения.
К окончанию учебы Диор стал увлекаться различными видами искусства. Став бакалавром, будущий законодатель мировой моды решил продолжить обучение в школе изящных искусств, но родители не одобрили его решения. Они настояли, чтобы Кристиан поступил в школу политических наук. Сын смирился с родительской волей, но его душой навсегда завладело искусство.
Диор (Кристиан очень быстро обрел преданных друзей и полезные знакомства) в представлении родителей являлся неприспособленным к жизни неудачником. Когда годы учебы остались позади, будущего модельера призвали в армию. Война завершилась, служба уже не несла опасности. Диор служил в инженерном полку, дислоцирующемся в Версале.
Открытие галереи
Когда Кристиан Диор вернулся из армии, он грезил воплотить в жизнь свою мечту и окунуться с головой в искусство. После длительных раздумий и обсуждений с друзьями Кристиан принял решение открыть художественную галерею, в которой можно было выставлять на всеобщее обозрение творения художников и встречаться с единомышленниками.
Диору удалось склонить родителей на свою сторону. Он заручился спонсорской поддержкой отца и воплотил в жизнь свою мечту. Когда галерея заработала и в ней стали выставлять свои полотна популярные художники, проект Кристиана больше не стал казаться отцу безнадежным. Диор занимался любимым делом, родители успокоились, но вскоре безмятежная жизнь семьи разрушилась.
Тяжелые времена
Тяжелая болезнь подкосила брата Кристиана, а затем и его мать. Через некоторое время родные люди скончались. Но череда несчастий на этом не покинула эту семью. Отец семейства на фоне экономического кризиса осуществил определенные финансовые вложения, которые привели его к полному разорению. Из-за отсутствия денежных средств Кристиану Диору пришлось закрыть художественную галерею.
Несчастья, словно преследующие будущего великого кутюрье, разрушили его доверие к существующему буржуазному строю. Проникшись идеями коммунизма, Кристиан вместе с друзьями уехал в Советский Союз. Но, окунувшись в реалии коммунистического строя, он разочаровался в нем и решил вернуться в Париж.
Вернувшись домой, Кристиан Диор узнал, что его семья к этому времени переехала в Нормандию, друг стал банкротом, а галерея опустела и закрылась. Он остался наедине со своими проблемами. Стрессы и лишения привели к тому, что будущий основатель известного дома моды заболел туберкулезом. Он долго лечился, чтобы поддержать ослабленный организм, вынужден был переехать в горную местность, но все-таки победил болезнь.
Начало творческого пути
Вернувшись в Париж, Диор принялся активно создавать эскизы женской одежды и шляпок, а его друг начал успешно их реализовывать. Первые удачи зарядили Кристиана вдохновением, и он с удвоенной энергией взялся за работу. Целыми днями он трудился над новыми эскизами. Несмотря на то что его шляпки хорошо продавались, новоиспеченный дизайнер уделял особое внимание усовершенствованию своих моделей одежды.
Труд Диора (Кристиан каждый день рисовал эскизы в течение двух лет) был оценен по достоинству, его модели стали приносить неплохую прибыль. В 1938 году его заметил известный модельер Роберт Пиге. Он предложил ему работу в своем Доме моды, карьера Диора стала стремительно развиваться. Но профессиональному росту Диора помешала Вторая мировая война. Кристиана призвали на службу. Он вернулся в Париж в 1941 году и устроился на работу в Дом моды Люсьена Лелонга.
Собственный Дом моды
В 1946 году, при поддержке текстильного магната Марселя Буссака, Кристиан Диор открыл свой Дом моды. В 1947 году в особняке на авеню Монтень прошел показ первой коллекции кутюрье, которая произвела настоящий фурор в мировой моде. Ее обсуждали даже люди, невероятно далекие от индустрии моды. У многих великолепные платья, созданные Диором, вызывали неподдельное восхищение, но были и те, кто негативно относился к образам талантливого дизайнера.
Представительницы прекрасного пола, уставшие от войны и лишений, приняли коллекцию кутюрье, вселяющую надежду, что все невзгоды остались позади, с восторгом. Великолепные платья Кристиана Диора (фото являются этому подтверждением) не только украшали образ женщин, но и добавляли ему женственности и сексуальности.
Развитие карьеры
Кристиан создавал все новые и новые модели. Каждая его коллекция являлась настоящей сенсацией для модниц и модников столицы Франции. Кутюрье никогда не придавал особого значения конкретным образам, каждый его показ всегда был насыщен чем-то новым.
Самыми значимыми изобретениями Кристиана Диора (женские образы свидетельствуют об этом) по праву считаются:
- Юбка-карандаш чуть длиннее линии колен. До настоящего времени эта элегантная модель, изящно подчеркивающая изгибы женской фигуры, не утратила своей актуальности.
- Пышная юбка с узкой талией. На пошив этого фирменного творения Диора уходило около 40 метров ткани. Несмотря на свою громоздкость, данные юбки были очень популярны у представительниц прекрасного пола.
- Пиджак, облегающий тело. Кутюрье придерживался мнения, что он непременно должен быть в гардеробе барышни, посещающей бары. Данные шелковые или атласные пиджаки обычно были украшены крупными пуговицами.
Парфюмерия линии Диор
Кристиан Диор прославился не только как создатель элегантной одежды для женщин, но и как талантливый парфюмер. Великий кутюрье всегда был неравнодушен к ароматам и считал, что они невероятно подчеркивают индивидуальность представительниц слабого пола. Над дизайном флаконов и упаковок духов "Мисс Диор", "Диорама" и "Диориссимо" Кристиан Диор трудился собственноручно. Они были выполнены в фирменном стиле выдающегося дизайнера: в сочетании белого, розового и серого цветов с лентами из атласа.
После ухода из жизни кутюрье под маркой "Диор" стали выпускаться все новые и новые знаменитые ароматы. В конце восьмидесятых и девяностые года наступило золотое время парфюмерии данной марки. В этот временной отрезок появились духи "Дюна" ("Кристиан Диор"), вошедшие в когорту лучших ароматов парфюмерного дома, основанного великим кутюрье. Аромат этих духов, словно волны моря, переливается разными оттенками и до настоящего времени вдохновляет большое количество женщин во всем мире. В это время было выпущено много различных версий ароматов, предназначенных для мужчин и женщин.
В 1999 году на свет появились первые духи марки "Жадор". Кристиан Диор долгое время мечтал создать аромат, подчеркивающий свободу и эмансипацию женского пола, и цветочно-фруктовый аромат данных духов воплотил его мечту в жизнь.
Новинки парфюмерного дома "Диор" продолжают радовать своих поклонников по сей день.
Личная жизнь кутюрье
Свою личную жизнь законодатель парижской моды всегда тщательно скрывал. Кристиан Диор имел нетрадиционную ориентацию и свои связи с представителями мужского пола никогда не предавал огласке. Известно только, что почти все его романы приводили к негативным разочарованиям, его избранники в итоге предлагали Диору дружбу.
Отношения с молодым певцом, выходцем из Алжира Жаком Бенита, развивались по другому сценарию. Жак, годившийся Кристиану Диору в сыновья, испытывал к нему искреннюю привязанность и любовь. Кутюрье же настолько попал в плен своих чувств, что даже стал выходить со своим другом в свет. Прежде он никогда этого не делал.
Поездка, завершившаяся плачевно
Хоть молодой любовник и убеждал Кристиана, что любит его таким, каким он есть, кутюрье принял решение сбросить лишние килограммы и для этой цели поехал в Италию, в целительное местечко Монтекатини. Предупреждение личной гадалки, что эта поездка может оказаться неблагоприятной, он проигнорировал.
Через десять дней после прибытия на место, 24 октября 1957 года, Диора сразил очередной сердечный приступ, и он покинул этот мир. Прощание с великим дизайнером, который ушел из жизни в возрасте 52 лет, проходило в Париже. На него пришли тысячи поклонников его таланта, которые принесли с собой огромное количество цветов.
В настоящее время Дом моды Кристиана Диора все так же процветает. Имя талантливого дизайнера было и остается знаком качества и великолепия.
Его родители хотели видеть в нем дипломата, но он выбрал путь художника.
1920-25 г. г. Учится в Школе Политических Наук (Ecole des Sciences Politique), в Париже.1928 г. Открывает небольшую галерею искусств в Париже.1931 г. Создает наброски фасонов шляп для модистки Агнес (Agnes) и делает иллюстрации для журнала Le Figaro Illustre.1938 г. Работает с Робертом Пиге (Robert Piguet).1942 г. Присоединяется к команде дизайнеров Люсьена Лелонга (Lucien Lelong).1945 г. Работает в Доме моды Марселя Буссака (Marcel Boussac).1947 г. 12 февраля показывает свою первую коллекцию под названием Corolle line, которую журналисты из США окрестили "New Look". Публике представлен абсолютно новый, революционный женский образ с узкой талией, подчеркнутой высоким бюстом, округлыми, аккуратными плечами и полными бедрами. "Мы прощаемся с войной, ее униформами и крепко сложенными женщинами-военными", - писал в своих мемуарах Кристиан Диор , вспоминая об этой коллекции.1949 г. Основывает отделение Christian Dior в Нью-Йорке. Получает лицензию на производство нейлоновых чулок.1950 г. Представляет линии Vertical и Oblique.1951 г. Создает специальный отдел, занимающийся продвижением продукции Дома на международном рынке. Представляет линии Oval и Longue.1953 г. Основывает Dior Delman - отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье (Roger Vivier).1954 г. Представляет коллекцию "Life-of-the-Valley", в которой доминирует белый цвет. 1955 г. Открывает отделение Дома в Лондоне. Запускает линию бижутерии Bijoux, представляет коллекции A и Y.1956 г. Создает коллекции Arrow, Aimant и H.1957 г. Создает коллекцию Libre, основанную на так называемых vareuses (рыбацкие куртки, которые носят рыбаки). Когда в 1955 году в Дом Диора пришел некий Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) , Диор быстро увидел даровитость новичка и вскоре назначил его своим преемником. Уже через год после смерти Диора (1957 год 23 октября в Монтекатини Ферме (Montecatini Terme), Италия.), первая коллекция Сен-Лорана «Трапеция» была принята с триумфом. Художественное руководство Домом ложится на плечи Ив Сен Лорана.1961 г. Художественным директором Дома становится Марк Боан (Marc Bohan).1970-80 г. г. Запущена линия
Каждый раз, произнося имя Christian Dior, мы подразумеваем стиль, изысканность и роскошь всего, что выпускает этот легендарный бренд с более чем полувековой историей, - одежды, духов, косметики.
Еще в детстве цыганка предсказала будущему великому кутюрье его судьбу. Она сказала, что будущем он останется без средств к существованию, но ему принесут удачу женщины, именно благодаря им он добьется успеха и станет состоятельным человеком. Тогда 14-летний Кристиан просто рассмеялся в ответ на эти слова.
Скептически настроенный подросток не особенно верил в предсказания, к тому же его отец был богатым предпринимателем, и Кристиан не мог представить себе, что значит остаться совсем без денег. Родители мальчика надеялись, что он займется дипломатической карьерой, игнорируя его желание стать художником. Кристиану пришлось отправиться в парижскую Школу политологии.
Но политическим наукам не удалось отбить у него желание заниматься искусством. Диор с другом открывают картинную галерею и занимаются продажей антиквариата. Кристиан вращался в парижской богеме, и казалось, что его беззаботному существованию не будет конца. Но все изменилось в одночасье. В 1931 году Кристиан потерял мать. Отец был обманут партнером и в результате обанкротился. Картинная галерея тоже закрылась, Кристиан выживал только за счет помощи верных друзей.
Безденежье вынудило Кристиана Диора вернуться к детскому увлечению - рисованию. Он набросал несколько эскизов платьев и шляпок, которые купила газета "Фигаро". После получения первого гонорара, Диору пришло в голову, что его детское увлечение действительно может приносить деньги. Он начинает сотрудничать с различными журналами, создавая модели одежды для знаменитых кутюрье.
Но истинный успех ждал его после окончания войны. Текстильный магнат предложил Диору занять должность художественного директора его Дома мода, чтобы поднять его из руин, в которые он обратился во время Второй мировой войны. Кристиан согласился, но выставил смелое условие, которые, однако, было принято, - дом моды получил имя "Дома Кристиана Диора". Диор с самого начала знал цену себе и своему таланту.
Холодной послевоенной зимой 1947 года, в Париже, где не хватало элементарно угля и бензина, возникали постоянные проблемы с чистой водой и электричеством, состоялся премьерный показ коллекции Кристиана Диора под названием "New Look". На подиуме расцветали чудесные экзотические цветы, одна за другой выходили манекенщицы в шикарных платьях. Зрительницы сидели недвижимо, восхищенные этим праздником жизни в послевоенном сером Париже. Кристиан Диор снова напомнил им о том, что они прекрасны, нежны, женственны.
Успех показа был невероятным. Диор говорил, что рисовал женщин, похожих на цветы. Это было именно то, чего не хватало прекрасной половине человечества в то время. Диор стал кумиром, вернувшим красоту и женственность. Так сбылось пророчество цыганки - женщины способствовали успеху Кристиана Диора. Модельер вспомнил ее слова, и стал весьма суеверен, осознав, что пророчества сбываются. Теперь ни одного шага он не предпринимал без совета своей личной предсказательницы - мадам Делахайе.
Спустя несколько лет Дом моды Кристиана Диора разросся до целой сети предприятий, на которых работало более 2000 человек. Диор признавал только ручную работу, поэтому в его мастерских каждый предмет одежды создавался тщательным трудом работников Дома Мода. Диор не хотел делать из своего предприятия очередное производство, штампующее произведения искусства в массовом количестве, потому что такой подход лишал последних собственно возможности называться произведениями искусства. Великий кутюрье относился к платьям как к живым существам.
Заслужив славу экстравагантного кутюрье, Кристиан Диор открывает фирму по производству парфюмерии. Он был твердо уверен, что духи - это продолжение платья, непременный атрибут законченного туалета. Первые же духи от Dior - Miss Dior, Diorama, Diorissimo, J"adore - стали непреходящей классикой и пользуются неизменной популярностью до сих пор.
В парфюмерной композиции духов Diorissimo, выпущенных в 1956 году, главная нота принадлежит ландышу, талисману Дома Диора. Эти духи стали первыми, в чьем составе присутствовали ноты этого цветка.
Следующим шагом стало открытие отделения Дома Диора, занимающегося производством косметики, которая тоже была призвана стать частью законченного образа стильной женщины.
С 1955 года Dior начал выпуск губной помады, с 1961 года стал производить лак для ногтей, а с 1969 года Christian Dior выпускает косметику сериями. Бренд Dior всегда ставил перед собой цель найти гармоничное сочетание цветов для всех средств, входящих в одну серию. И здесь Dior не смог отступить от своего художественного вкуса. Создавая новые краски, Dior никогда не повторяется. Цветовая гамма каждый раз выбирается новая, но в пределах ее все цвета прекрасно сочетаются и поддерживают друг друга.
Кутюрье трудился не покладая рук, и это сказалось на его здоровье. Собравшись пройти курс лечения в Италии, он посоветовался с личной предсказательницей, но даже получив предостережение, он впервые не послушался ее совета. 24 октября 1957 года Кристиан Диор скончался от сердечного приступа, находясь в Италии.
После смерти Диора ведущим модельером Дома становится Ив Сен-Лоран, молодой дизайнер, четырьмя годами ранее пришедший в фирму. В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван на военную службу, что вынудило его оставить свой пост. Его сменил Марк Боан, а следом за ним в 1989 году пришел Джанфранко Ферре. В октября 1996 года место главного модельера Дома Кристиана Диора занял Джон Гальяно.
К настоящему моменту магазины бренда Dior можно встретить в 43 странах мира, в том числе в Японии, Китае, Австралии, Бразилии и других странах.
Кристиан Диор – первооткрыватель французской моды, чьи творения были дико популярны в после военное время, а его наследие продолжает влиять на индустрию моды сегодня.
Легендарный модельер Кристиан Диор родился во Франции в 1905 году. В после военное время он появился в Парижской среде моды с конструкциями, которые отличались от ограничений военного времени и вновь женственность и акцент на роскошь стали популярны в моде. В результате его успеха, который был основан на инновации, его проекты и деловая практика сделали его самым успешным дизайнером в мире моды. Его шедевры носят звезды кино, а его компания продолжает работать на переднем крае индустрии моды. Свои последние дни он провел в итальянском городе Монтекатини, где умер в 1957 году, когда ему было 52 года.
Ранняя жизнь
Кристиан Диор родился 21.01.1905 года в Гранвиле, морской коммуне на севере Франции. Диор стал вторым ребенком в семье Александра Луи Морис Диор, владелец весьма успешного производителя удобрений, и его жены Изабель. Когда он был мальчиком, семья Диор переехала в Париж, где он провел свою молодость. Хотя Диор был увлечен творчеством и выразил заинтересованность в том, чтобы стать архитектором, он поддался на давление отца и в 1925 году поступил в институт политических наук, чтобы начать учится в области политической науки и в конечном итоге найти работу в качестве дипломата.
После его окончания в 1928 году, Диор открыл маленькую галерею искусства на деньги, которые он получил от своего отца. Он согласился одолжить его сыну некую долю денег взамен на то, что их фамилии не появятся над дверью галереи. Несколько лет его галерея была открыта. Она выставляла работы известных художников, как Жорж Брак, Пабло Пикассо, Жан Кокто и Макс Жакоб. Он был вынужден закрыть галерею в 1931 году. В этом году умер его старший брат и мать, а бизнес его отца потерпел финансовый крах.
Ранняя работа в моде
После закрытия своей галереи, Диор стал сводить концы с концами, продавая свои модные эскизы. В 1935 году он устроился на работу в журнал “Фигаро Илюстри”. Несколько лет спустя Диор был нанят в роли помощника дизайнера Парижского кутюрье Робера Пиге. Однако, когда в следующем году началась Вторая Мировая Война, Диора отправили воевать на юг Франции в роли офицера французской армии.
После капитуляции Франции перед Германией в 1940 году Диор возвращается в Париж, где он вскоре был нанят кутюрье Люсьеном Лелонга. На протяжении всех оставшихся лет войны дизайн дома Лелонг постоянно одевал женщин, как нацистов, так и французских коллаборационистов. В это же время младшая сестра Диора, Екатерина, работала на французское сопротивление. (Она попала в плен и ее отправили в концлагерь, но в итоге выжила и была выпущена в 1945 году).
В 1946 году Марсель Буссак, успешный предприниматель, известный как самый богатый человек во Франции, предложил Диор стать дизайнером для Филиппа Гастона (Парижского дома моды, который открылся в 1925 году). Диор отказался, пожелав начать новую жизнь под своим собственным именем, а не возрождение старого бренда. 8 декабря 1946 года, с поддержки Буссака, Диор создал собственный дом моды. Название его первого показа, выпущенного 12 февраля 1947 года, было “Corolle” (венок из лепестков цветов на английском языке). В конструкциях Диора были более страстные, чем квадратные, ткани с сохранением формы в стиле от недавней мировой войны.
Последние годы жизни
Изначально девушки были против его одежды, потому что в его конструкции были закрыты их ноги. Однажды, когда проходила фотосессия на одном из местных рынков, модели были атакованы девушками-продавцами за эту расточительность, но в итоге оппозиция к его одежде прекратилась, ведь дефицит военных времен закончился. Этот “Свежий взгляд” в дизайне одежды для женщин и сделал столицу Франции центральным местом моды в после военное время.
В 1957 году, через несколько месяцев после появления на обложке журнала, Кристиан Диор отправился в Италию для отдыха в городе Монтекатини. В 23 октября 1957 года у него был третий сердечный приступ и он умер в возрасте 52 лет.
Марсель Буссак послал свой частный самолет в Монтекатини, чтобы тело Диора вернулось в Париж. На похоронах Диора приняли участие около 2500 человек, включая всех его сотрудников, и многие из его самых известных клиентов. Он был похоронен на кладбище “де Кальяне”, в городе Вар, Франция. На момент его смерти, дом Диора стал зарабатывать более 20 миллионов долларов ежегодно.
